Se você tem planos de viajar pela Europa e pensa em incluir a Bélgica no itinerário, leia com carinho nossos posts sobre as encantadoras Leuven e Mechelen (cidades que ficam a meia horinha de Bruxelas). E faça todos os esforços para incluir no seu roteiro outras duas joias saídas diretamente dos contos de fada que iremos apresentar para vocês nesse post: Dinant e Namur.

Dinant

Você pode nunca ter ouvido falar em Dinant. Ou talvez tenha parado nesse post por ter ouvido falar sobre a cidade mas ainda esteja a procura de mais informações. Apesar de Dinant ter disputado o título de “Melhor destino Europeu de 2019” – ficou em 11º lugar concorrendo com grandes capitais – existe bem pouco conteúdo em português sobre ela. Mas a primeira coisa que vamos mostrar sobre Dinant independe de idioma. Desafio qualquer um a olhar essa foto abaixo e não ficar imediatamente apaixonado por Dinant.

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Uma publicação compartilhada por Viajar é Demais (@viajaredemais) em 4 de Set, 2018 às 2:35 PDT

Em uma única foto tem rio, tem barco, tem fortaleza, tem torre, tem casinhas coloridas, tem montanhas e a moldura de um céu azul. Isso (e muito mais!) é Dinant.

Situada a cerca de 100 km da capital Bruxelas, a pequena cidade do ‘Vale do Meuse’ fica localizada quase na fronteira com a França – e talvez por isso seu idioma principal seja o francês. Por ter se desenvolvido em um vale entre o rio e a montanha, a cidade tem uma geografia bastante particular, alongada num eixo norte-sul pela costa do rio.

Além da óbvia beleza, a cidade reserva muitas atrações e atividades. Entre os destaques estão a Citadela de Dinant (Citadelle de Dinant), a Igreja de Nossa Senhora de Dinant (Collégiale Notre Dame de Dinant), o passeio de barco pelo rio Meuse, a Maison Leffe (sim, a famosa cerveja belga) e as referências ao cidadão ilustre Adolphe Sax (o inventor do Saxofone).

Namur

Situada a cerca de 65km de Bruxelas (e no caminho do trem até Dinant), Namur é capital da região da Valônia (Wallonia) e uma opção perfeita para uma parada intermediária. Se a primeira vista Namur não é tão fotogênica quanto sua vizinha Dinant, é preciso destacar que a cidade tem atrativos que justificam sua inclusão em um roteiro pela região.

O principal destaque também é uma fortaleza, a imensa Citadela de Namur (Citadelle de Namur). Durante a subida, as pausas para fotos são recorrentes, já que o visual é deslumbrante!

A cidade ainda é palco do encontro de dois rios, o Meuse e o Sambre. Namur também reserva boas opções gastronômicas e a bonita loja de chocolate da Galler (uma das mais importantes marcas de chocolate belga). Vale ainda se perder pelas ruas e praças de Namur. Não deixe de incluir a visita ao Campanário, ao Teatro de Namur e as Igrejas da cidade, em especial a Cathédrale Saint-Aubain.

Roteiro de 1 dia em Dinant e Namur: bate-volta a partir de Bruxelas

Para quem parte de Bruxelas, a sugestão é utilizar o trem como meio de transporte. De preferência um passe de trem da Eurail que te dá a flexibilidade de pegar qualquer trem regional sem reserva antecipada. Começamos o roteiro por Namur por ser a cidade mais próxima à Bruxelas, deixando a tarde inteira para Dinant (mas o inverso também funciona). Partindo logo cedo de Bruxelas, dá pra chegar em Namur em cerca de 1h10 e passar a manhã toda na cidade.

Centro de Namur

A estação de trem de Namur fica bem próxima ao centro, então basta desembarcar e partir para desbravar a cidade. Cerca de 1h30 são suficientes para explorar o básico do centrinho de Namur que não é muito grande. As melhores formas de fazer isso são a pé ou de ‘pousse-pousse’ – aqueles carrinhos de 2 rodas puxados por uma bicicleta. O serviço é oferecido pelo Visit Namur (escritório oficial de turismo da cidade), que fica logo na saída da estação de trem. Aliás, a dica que sempre damos: vá ao escritório de turismo de toda cidade que visitar na Europa, sempre é uma fonte preciosa de informações!

A partir daí, uma sugestão é caminhar até a Place de l’Ange, uma das mais importantes de Namur. Bem ao centro há um monumento de um anjo dourado com sua trombeta que dá nome à praça.

A poucos passos dela está o Campanário (Beffroi) de Namur. Os campanários são antigas torres de observação das cidades com um sino (campana) no topo, utilizado para anunciar a abertura e fechamento dos portões da cidade. Com altura de cerca de 20 metros,o Campanário de Namur é um valioso testemunho da arquitetura militar do século XIV.

Bem próximo de lá está uma curiosa instalação artística, entitulada Djoseph & Françwès. A obra representa dois personagens bem caricatos negociando uma lesma (escargot). Segundo os locais, além do escargot ser um símbolo da cidade, há também uma anedota em relação ao fato da população local ter fama de ser “lenta e preguiçosa” (algo parecido com o estereótipo dos baianos no Brasil).

Mais afrente está a Place du Théâtre, onde obviamente fica localizado o Théâtre de Namur (Teatro de Namur).

Na sequência vale passar pela Place du Marché aux Légumes, a antiga praça do mercado onde em alguns dias da semana ainda acontece uma feira de produtos locais. Nessa praça está a Église Saint-Jean-Baptiste de Namur, uma das igrejas mais antigas da cidade e bem popular entre os moradores da cidade.  

Se quiser completar a “tríade” das principais igrejas de Namur, estenda o passeio até a Église Catholique Saint-Loup e a Cathédrale Saint-Aubain, ambas igrejas católicas de estilo barroco. São todas próximas e bem bonitas por dentro e por fora.

Citadelle de Namur (Citadela de Namur)

Depois de conhecer o básico do centro de Namur, é chegada a hora de visitar a principal atração da cidade: a Citadela de Namur. Construída em um esporão rochoso, a fortaleza preserva traços de cada período de sua história de mais de 2000 anos. O local já foi residência para os Condes de Namur na Idade Média, transformada em uma casa de férias pelo Rei Leopoldo II, é agora um local aberto a visitação pública.

Para chegar até ela, é necessário cruzar o rio Sambre por uma das pontes. Bem próximo ao local do encontro dos rios Sambre e Meuse fica uma das escadarias que dão início a subida até a Citadela. O trajeto pode ser feito a pé ou de ônibus, mas se você não tiver nenhuma dificuldade de locomoção, recomendamos bastante que o faça a pé. A beleza desse passeio é justamente a caminhada e as vistas cada vez mais incríveis ao longo da subida.

Grande parte da atividade é gratuita – não há cobrança de entrada e quase tudo pode ser acessado, com exceção de algumas atividades específicas como o Centro de Visitantes da Terra Nova e os Tours Guiados, cobradas a parte. Um dos tours inclusive acontece pelos subterrâneos da montanha, carinhosamente apelidada de “Monte de Cupim da Europa” pela imensa quantidade de caminhos e passagens escondidas.

Em um roteiro de apenas 1 dia fica inviável fazer as atividades pagas, mas para quem pensa em ficar por mais tempo a dica é consultar todas as informações completas no site oficial da Citadela de Namur. Para fazer o trajeto gratuito até o topo da Citadela, recomendamos separar ao menos 1 hora – caminhando a passos rápidos. Se o cansaço ou a preguiça derem sinal de aparecer, lembre-se que o visual é impressionante e recompensador! 🙂

Almoço e compras de chocolates Galler em Namur

Não sei quanto a vocês, mas para nós, a pausa para comer algo típico e local é sagrado em qualquer viagem. Em Namur, uma sugestão é o restaurante L’1Passetemps que fica bem próximo a entrada da Citadela. Oportunidade de experimentar a cerveja da cidade (Blanche de Namur) e um prato típico. Recomendamos fortemente os Moules (mexilhões) preparados na cerveja com batatas fritas. Mais belga, impossível! 🙂

Para a sobremesa e para o momento compras em Namur, a dica é a loja conceito dos Chocolates Galler. A marca é uma das maiores do país, e os chocolates são de fato deliciosos. Entramos só pra conhecer e saímos de lá carregados de produtos. As trufas são simplesmente ESPETACULARES, das melhores que já comemos na vida.

Trem de Namur para Dinant

Após o almoço e as compras, o destino é novamente a estação de trem. O trajeto até Dinant leva cerca de 30 minutos e os trens partem com boa frequência. É importante ficar atento aos horários dos trens para evitar perder tempo com a espera, e assim otimizar o seu roteiro ao máximo. Para isso utilize o site ou app da SNCB, a empresa de trens da Bélgica.

Chegada em Dinant e Ponte Charles de Gaulle

Reserve ao menos 3h ou 4h para seu roteiro em Dinant, pois a cidade tem muitos atrativos na lista de “obrigatórios”. A começar pela primeira vista da cidade e o momento de cruzar a linda ponte Charles de Gaulle. Ao longo desse caminho inicial, além do visual de cartão postal que a cidade proporciona, vale destacar os saxofones espalhados por todo o caminho. Cada um deles é estilizado fazendo referência às cores de diferentes países.

Os saxofones, evidentemente, são uma homenagem a Adolphe Sax, inventor do instrumento musical e cidadão ilustre de Dinant. A Casa de Adolphe Sax inclusive foi transformada em museu e é uma das atrações de Dinant.

Difícil ao cruzar a ponte não se apaixonar de imediato pela cidade. Os barcos, as casas coloridas, a igreja, a citadela… A chegada em Dinant é aquele momento de pensar “Será que isso é real? Será mesmo que estou nesse cenário de conto de fadas?”

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Uma publicação compartilhada por Viajar é Demais (@viajaredemais) em 26 de Nov, 2018 às 1:16 PST

Citadelle de Dinant

Por conta da localização estratégica de Dinant, no topo da montanha foi construída uma fortaleza que até hoje é uma das principais atrações da cidade. A origem da Citadela de Dinant (Citadelle de Dinant) remonta ao ano de 1051, mas sua atual “versão” é mais recente, do século XIX.

Logo após cruzar a ponte Charles de Gaulle, bem ao lado da Igreja Collégiale Notre Dame de Dinant , fica o guichê para a compra das entradas para a Citadela de Dinant. Existem diferentes modalidades de ingresso, mas o melhor custo-benefício é a “Fórmula 3 em 1” que ao custo de € 16 por pessoa (em 2019) dá direito as 3 atividades abaixo (consulte o site oficial para informações atualizadas):

• Teleférico até a Citadela;
• Tour Guiado na Citadela;
• Passeio de barco pelo rio Meuse

O teleférico é bem tranquilo, viagem curta e já permite as primeiras fotos e vídeos da bela vista. Existe a opção de subir de escada (sem custo), mas super vale a experiência do teleférico.

A Citadela em si não é muito grande, e ao chegar ao topo é necessário aguardar o horário das visitas guiadas (incluídas no ticket), que acontecem geralmente de meia em meia hora. Detalhe: entre as opções de idioma, apenas o Dutch (holandês) e o francês, que é a língua oficial de Dinant. Como eu entendo e falo francês, não chegou a ser um problema. A Chai entende o básico do idioma e mesmo assim aproveitou o tour.

De qualquer forma, a visita não é muito longa e as informações podem ser entendidas dentro do contexto. A guia explica um pouco da história da fortaleza e das guerras que já aconteceram na região. Algumas salas são abertas a visitação com guilhotinas e outras peças de cunho militar, mas o ponto alto mesmo é quando finalmente chegamos até uma espécie de sacada de onde se tem a vista mais privilegiada de Dinant. As fotos falam por si.

Mesmo com muitas viagens na bagagem, confesso que foi uma das coisas mais impressionantes que já vi ao vivo. Simplesmente espetacular a beleza dessa cidade. Vale até mais uma foto!

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Uma publicação compartilhada por Viajar é Demais (@viajaredemais) em 12 de Out, 2018 às 3:25 PDT

A atividade como um todo leva entre 1 hora e 1 hora e 30 (já contando o tempo de subir e descer com o teleférico). Imperdível!

Collégiale Notre Dame de Dinant

O final da visita a Citadela é um bom momento para aproveitar e visitar Igreja da cidade que fica bem ao lado. A Collégiale Notre Dame de Dinant com sua torre e telhados tão característicos é uma das grandes responsáveis pelo caráter fotogênico da cidade. Devo confessar que apesar de ser interessante também por dentro, a beleza de sua fachada e a forma como se integra ao restante do cenário são bem mais impactantes.

Passeio de barco pelo rio Meuse

O ticket 3 em 1 da Citadel de Dinant inclui um passeio de barco com cerca de 1 hora de duração pelo rio Meuse. O passeio pode ser feito com diversas empresas parceiras que partem do deck que margeia o rio, bem próximo da Igreja. O ideal é se informar no momento da compra do ticket.

Boa oportunidade para relaxar, descansar um pouco as pernas e admirar as belas paisagens da cidade. O passeio é bem confortável e proporciona um novo ângulo para observar a cidade.

Maison Leffe

Além de tudo que já mostramos sobre Dinant, a cidade ainda é a casa de uma cerveja belga das mais conhecidas no Brasil: a Leffe. O antigo mosteiro onde se produzia a receita original da cerveja foi transformado em um Museu/Hotel/Restaurante, a Maison Leffe. Na visita padrão é possível conhecer um pouco mais sobre a história da cervejaria, degustar algumas cervejas direto da fonte (inclusive as sazonais que não chegam no Brasil) e ainda ganhar de presente uma taça linda da Leffe.

Tudo isso por um preço pra lá de justo: €7 por pessoa. Para quem quiser estender a experiência, é possível reservar uma mesa e ficar para o jantar. A atmosfera do local é incrível, e ficamos com muita vontade de voltar para essa experiência gastronômica! 🙂

Abaixo, um resumo dos pontos que visitamos em Dinant.

Trem de volta para Bruxelas ou pernoite na região

Depois disso é curtir a cidade até a noitinha e voltar direto para Bruxelas (cerca de 1h50 no total) ou pernoitar pela cidade para aproveitar ainda mais.

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O post O que fazer em Dinant e Namur, na Bélgica: roteiro de 1 dia a partir de Bruxelas apareceu primeiro em Viajar é Demais.

Uma das muitas dúvidas de quem viaja para o Chile é sobre o número de dias necessário para conhecer as duas cidades. Vale a pena conhecer Valparaíso e Viña del Mar em um só dia, no esquema “bate e volta” a partir de Santiago? Também tínhamos essa dúvida e mesmo após pesquisar em revistas e blogs de viagens, foi bem difícil tomar a decisão. A escolha foi por fazer as duas cidades em um mesmo dia – sem pernoitar por lá – e a ideia é relatar a nossa experiência, os prós e contras, para ajudar a quem porventura estiver com a mesma dúvida.

Início com tudo pra dar errado

Nossa viagem ao Chile pegou o período final de outubro e a primeira semana de novembro. Chegamos em uma sexta, dia 29.10, e pretendíamos fazer esse bate e volta no sábado ou no domingo. Acordamos no sábado com tempo chuvoso, a previsão para domingo também era de tempo chuvoso, melhorando a partir de segunda. Porém, apesar de termos pesquisado muito, não tinha ficado claro que, ao contrário do Brasil (onde o feriado de novembro acontece no dia 02.11) lá no Chile é feriado no dia 01.11 (Dia de Todos os Santos) e TAMBÉM no dia 31.10 (Halloween). Feriado mesmo, de ficar tudo fechado, e só abrir shopping e restaurante. No nosso caso, esses dias caíram na segunda e na terça, ou seja, era um feriadão nacional no Chile. E nessa época do ano já é bastante quente por lá, a neve já quase não dá o ar da graça, então adivinha pra onde vai a galera de Santiago? Exatamente, pra Valparaíso e Viña del Mar.

Existem 3 formas principais de fazer esse bate e volta de Valparaíso e Viña del Mar em 1 dia: carro alugado, excursão ou ônibus. No nosso caso, carro alugado estava fora de cogitação. Por ser um feriadão, não precisa dizer que contratar uma excursão particular em cima da hora estava custando os olhos da cara. Junte-se a isso o fato da Pullman e da Turbus, empresas de ônibus que fazem o trajeto “Santiago – Viña del Mar” só venderem os bilhetes no próprio dia da viagem, e você tem um cenário de incerteza total. Com tudo isso, escolhemos a terça-feira como o dia “menos pior”, acordamos cedo e fomos confiantes para o terminal Alameda, uma das rodoviárias de Santiago.

Chegando lá fomos abordados por representantes de empresas de turismo oferecendo passagens de ônibus para Valparaíso e Viña por absurdos 25000 pesos por pessoa (o preço normal do ônibus seria cerca de 3000 pesos por pessoa). Nos disseram também que as passagens estavam esgotadas – o que de fato confirmamos ao chegar no guichê da Turbus. Já estávamos quase desistindo quando outra representante da mesma empresa de turismo nos abordou novamente e ofereceu o mesmo “pacote” por 20 mil. Aí foi momento de usar a malandragem carioca e dizer que “a outra vendedora já tinha me oferecido por esse mesmo preço e eu não tinha aceitado”. Foi a deixa pra ela baixar ainda mais os preços e nos oferecer por 15 mil pesos (repare bem, deixamos de gastar 10 mil pesos por pessoa em questão de 5 minutos). Bom, como a escolha era “pagar os 15 mil” ou “nunca mais conhecer Valparaíso e Viña del Mar”, topamos entrar nesse prenúncio de roubada.

Ah, além das passagens de ida e de volta, no valor cobrado pela empresa estava incluído um tour padrão: “Valparaíso e Viña del Mar em 1 dia”. Eu que já não gosto dessas turistadas e prefiro passear por conta própria ficava cada vez mais preocupado. Resumindo, pagamos os tais 30 mil pesos em dinheiro vivo e nos conseguiram as passagens de ida (as de volta a gente receberia na chegada a Valparaíso). Mais um motivo pra ficar desconfiados, mas ok.

Logo que sentamos no ônibus, resolvi ter a brilhante ideia de pesquisar na internet sobre a empresa de turismo que havíamos acabado de contratar, a “Rod Tour”. Não achei o site oficial (como não achei agora escrevendo o post), e só achei referências, digamos, horrorosas. Nada exatamente sobre o mesmo trecho que faríamos, mas críticas a qualidade das vans da empresa, aos motoristas, ao restaurante que indicaram, ao roteiro definido, enfim, a quase tudo. Nossa expectativa foi pra níveis abaixo de zero, e resolvemos aproveitar a paisagem da estrada e ficar preparados para o pior.

Claro que toda essa tensão só aconteceu porque nessa viagem não fizemos algo que sempre recomendamos: contratar os serviços online, pela internet, com antecedência. Por exemplo, no site da Get Your Guide é possível contratar o passeio de 1 dia em Valparaíso e Viña del Mar e evitar todo esse stress – gastando até menos. Fica a dica! 🙂

Chegada a Valparaíso

Depois de 1h50 de ônibus por uma estrada bem bonita, repleta de vinícolas ao longo do caminho, chegamos a rodoviária de Valparaíso. Rodoviárias em geral não são costumam ser ambientes muito agradáveis, mas a de Valparaíso é especialmente feia e mal cuidada (assim como as ruas do entorno). A primeira impressão será bem negativa, mas tente relevar um pouco.

Nesse momento estávamos mais preocupados em achar alguém da Rod Tour e conseguir as passagens de volta pra não ter que passar a noite dormindo na rodoviária. Nesse momento as coisas começaram a dar uma leve melhorada: foi fácil localizar o guichê da Rod Tour, e uma funcionária nos atendeu bem e conseguiu os bilhetes de volta conforme o combinado.

Na sequência, um outro funcionário nos conduziu até o lado de fora da rodoviária, onde uma van da Rod Tour estava nos esperando. Para quem esperava uma van toda detonada, encontramos tudo bem direitinho. A van nos levou diretamente até o Cerro Alegre, um dos mais próximos da La Sebastiana (o museu/casa de Pablo Neruda), e de lá seguiríamos em um ônibus da empresa de turismo. No trajeto, a má impressão dos arredores da rodoviária vão desaparecendo, e as casinhas coloridas e a arte de rua das ladeiras íngremes da cidade chilena vão tornando a experiência bem mais interessante.

A parada ali dura pouco tempo, somente para admirar a bela vista, tirar algumas fotos e seguir para La Sebastiana, próximo passo do passeio.

La Sebastiana – Museo de Pablo Neruda

La Sebastiana é uma das 3 casas/museus do poeta e escritor chileno Pablo Neruda (as outras são “La Chascona”, em Santiago, e “Isla Negra”, em El Quisco). Ao contrário da maioria dos museus chilenos, que são administrados pelo Estado, as casas de Neruda são administradas por uma fundação privada (e talvez por isso sejam os mais caros do país, com entrada na faixa dos 7000 pesos ou R$40 por pessoa). O museu funciona de terça à domingo (fecha às segundas). A visita em si é curta e pode ser feita em menos de meia hora. Dentro da casa, alguns objetos, cartas e obras de Neruda ajudam a contar a história do poeta. Recomendada principalmente para os mais apaixonados pela vida e obra do autor chileno.

Quem preferir pode aproveitar somente a parte externa da casa (gratuita) com seus belos jardins, o mirante Neruda e até um café bem charmoso que fica logo na entrada. Além de uma das vistas mais lindas de Valparaíso, a própria arquitetura da casa é talvez um dos maiores atrativos do lugar. É possível visitar ainda um pequeno hall inicial com algumas ilustrações e obras do Neruda que é aberto ao público.

Na rua bem em frente a casa acontece uma feirinha de artesanato, mas não vimos nada de muito interessante. Não aconselho a perder muito tempo ali.

Na sequência, voltamos para o ônibus rumo ao Cerro Artillería, um dos mais antigos da cidade, onde faríamos o passeio no famoso ascensor.

Ascensor Artillería

Subimos o Cerro Artillería no próprio ônibus da excursão. O Cerro Artillería é considerado o de melhor vista da cidade, e comprovamos isso assim que chegamos: com a ajuda de um céu bem azul, a vista era realmente incrível.

A ideia era almoçar por lá, e nesse momento veio a primeira bola fora da Rod Tour: a guia indicou a todos comerem no restaurante “Calfulafquen”. Por sorte, eu já tinha lido referências de que os restaurantes indicados pela Rod Tour eram horríveis, e decidi pesquisar sobre o tal do Calfulafquen. Não deu outra: avaliações péssimas! Botamos o chip de internet pra funcionar na procura de um restaurante melhor avaliado, e achamos o restaurante Polanco Cuatro Vientos, que ficava há uns 50 metros de distância. Um casarão antigo com uma vista inacreditável.

Foi simplesmente a melhor refeição que fizemos em toda a viagem ao Chile.  Atendimento excelente (a atendente, apesar de aparentar ser nova na casa, era super atenciosa e tentava nos ajudar ao máximo), uma entradinha por conta da casa, pratos principais sofisticados mas servidos em boa quantidade, e a vista espetacular que já mencionei. Comemos 2 pratos de peixe que estavam bem frescos, preparados com uma série de ingredientes que eu nunca havia experimentado na vida mas que ficaram perfeitos na combinação do prato. Isso é tudo que se espera de uma experiência de viagem, né? 🙂

Ao final a conta ficou por volta de 20000 pesos chilenos (o equivalente a +-R$100), bem justo para a qualidade do que foi oferecido.

A seguir, era hora de descer pelo ascensor Artillería, um dos mais antigos ainda em funcionamento na cidade (sua construção iniciou-se em 1893). O preço para utilização é meramente simbólico (300 pesos, o equivalente a R$1,50). O passeio dura pouco mais de 1 minuto. Pela janela é possível observar por outros ângulos a belíssima vista do porto de Valparaíso.

Lá embaixo, aguardamos mais alguns minutos até que todos os participantes do tour chegassem e seguimos de ônibus a caminho da Viña del Mar e seu mar do Pacífico.

Viña del Mar: Relógio das Flores e chegada a cidade

No caminho para Viña del Mar, vale uma parada rápida para conhecer o famoso Relógio das Flores, que fica meio que na avenida que liga as 2 cidades (é tão pertinho que não dá pra saber direito onde termina uma e onde começa a outra). Uma parada de 15 minutos é suficiente pra conhecer o relógio e tirar fotos.

Casino de Viña del Mar

Já em Viña del Mar, O Casino Enjoy Viña del Mar é uma das primeiras “atrações” que pode ser visitada. Para quem não sabe, em Viña o jogo é liberado. Como a gente não curte muito, passamos só por fora para conhecer, e de lá fomos diretamente para a praia de Viña del Mar.

A praia e o mar do pacífico

Pra quem mora em países com praias belíssimas como o Brasil, a praia de Viña del Mar não é nada demais. É pequena, com pouca areia, muita pedra e um mar bastante gelado. No nosso caso, o que tornou interessante foi a ideia de molhar os pés em um outro oceano, o Pacífico, e olhar um pouco a arquitetura dos prédios da orla, as pessoas, os carros, um pouco do estilo de vida dos habitantes da cidade. Cerca de 20 minutos é tempo suficiente para molhar os pés no mar, dar uma breve caminhada pela orla e fazer seu “check in” no mar do Pacífico.

Museo Fonck e o Moai

A próxima parada é o Museo Fonck. Não por conta do Museu em si, que estava até fechado. Mas pela grande atração que fica do lado de fora, nos jardins do museu: um Moai legítimo da Ilha de Páscoa (existem apenas 3 Moais em todo o mundo que podem ser vistos fora da ilha). O Moai de Viña tem cerca de 3m de altura e fica ao ar livre, pra todo mundo que quiser olhar e tirar fotos. Reserve de 10 a 15 minutos para a atração.

Quinta Vergara: Festival de Musica de Viña Del Mar

A última parada antes de se despedir de Valparaíso e Viña del Mar é a Quinta Vergara. Nesse parque todo ano é realizado em fevereiro o Festival Internacional da Canção de Viña del Mar. O evento acontece desde 1960, e é considerado o maior evento de música da América Latina(!). O curioso é que pouco se ouve falar do evento aqui no Brasil, mas nos demais países latinos ele é realmente famosíssimo!  Nessas horas percebemos como o Brasil é pouco integrado aos demais países latino-americanos.

A Quinta, assim como o espaço onde acontece o festival, tem um clima bem tranquilo e agradável, com muitos locais aproveitando pra praticar esportes. Meia hora é suficiente para conhecer o básico, mas para quem tem mais tempo pela cidade, vale dedicar mais alguns minutos (ou horas) pra caminhar e conhecer melhor todo o parque.

Ao final da visita já eram cerca de 18:00, hora de retornar para a rodoviária de Valparaíso e pegar o ônibus de volta a Santiago. Ao todo ficamos nas 2 cidades por cerca de 6 horas, tempo que pro nosso nível de interesse foi surpreendentemente satisfatório. No final, dá até pra dizer que tivemos uma boa experiência com a empresa de turismo. 🙂

Ah, outra coisa que percebemos é que muitos blogs diziam que era tranquilo ir por conta própria. Pela experiência que tivemos não pareceu ser muito simples fazer as coisas dessa forma. Valparaíso inteira é composta por ladeiras, as coisas ficam distantes e o transporte público nessas regiões é bem precário, praticamente inexistente. Viña del Mar pareceu ser bem mais fácil de fazer um roteiro por conta própria. Para quem realmente quiser fazer Valparaíso e Viña del Mar em 1 dia totalmente por conta própria, será preciso planejar tudo muito bem ou não vai dar tempo.

Ainda está na dúvida sobre ir ou não ir a Valparaíso e Viña del Mar, ou quanto tempo vale dedicar a esse passeio? A gente resume pra você:

Valparaíso e Viña del Mar em 1 dia: Vale a pena?

Depois de ter ido e conhecido Valparaíso e Viña del Mar, entendemos o porque dessa questão ser tão controversa. Para ir direto ao ponto, a resposta é: SIM, valeu a pena conhecer Valparaíso e Viña del Mar em um só dia – mas com ressalvas. Certo é que nós jamais arriscaríamos comprar em cima da hora novamente. O ideal é ir com o passeio comprado com antecedência, como esse aqui da Get Your Guide.

Por que IR a Valparaiso e Viña del Mar em 1 dia?

– Porque é tempo suficiente para conhecer os principais pontos da cidade para o turista padrão;
– Porque você economiza tempo e dinheiro para o restante da viagem (a estadia nas 2 cidades turísticas é bem mais cara do que em Santiago);
– Porque para viagens de 1 semana ou menos pelo Chile, existem outros locais mais interessantes para dedicar mais tempo da viagem.

Por que FICAR em Valparaiso e Viña del Mar por mais dias?

– Porque pra caminhar pelas ruas da cidade e se sentir minimamente como um local, você precisa passar pelo menos 2 dias na cidade;
– Para aproveitar a noite em uma das cidade (ou nas 2), o que não é possível em um passeio de bate e volta.

Por que NÃO IR a Valparaiso e Viña del Mar?

– Porque apesar de ser um passeio interessante, não tem nada de tão incrível assim (em diversos locais do Brasil existem ladeiras igualmente interessantes e praias infinitamente mais bonitas);
– Porque mesmo fazendo do jeito mais barato possível, não vai ser um passeio barato (além de serem cidades turísticas, o que já encarece tudo, você precisa gastar muito com transporte para se locomover pelas ladeiras de Valparaíso).

Como comprar o passeio de 1 dia para Valparaíso e Viña del Mar

Para evitar esse risco que passamos de ir com uma empresa desconhecida, ou mesmo de não conseguir fazer o passeio, procure contratar com antecedência em sites de empresas confiáveis, como a Get Your Guide.

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Bom, essas foram as nossas impressões sobre as cidades de Valparaíso e Viña del Mar. Concorda? Discorda? Fala aí! 🙂

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Outro atributo que coloca Bamberg em destaque é sua imensa tradição e cultura cervejeira. Apenas na cidade de Bamberg existem atualmente mais de 300 cervejarias em funcionamento. Isso faz de Bamberg simplesmente a cidade com a maior densidade de cervejarias por número de habitantes do mundo! Dentre as cervejas locais, a mais tradicional de Bamberg é a Rauchbier, um estilo produzido a partir de malte defumado. Isso confere a cerveja um aroma marcante – e por vezes também sabor – de carne defumada. Sim, você leu certinho! Para quem não é muito acostumado a beber cervejas artesanais e especiais isso pode parecer bem estranho, mas saiba que é um estilo bastante apreciado. Especialmente se for degustada em Bamberg! Mas caso prefira as mais tradicionais, fique tranquilo! Com tantas cervejarias na cidade, certamente você irá encontrar uma no seu estilo. 🙂

Com tantos atrativos e por estar a apenas 50 minutos de trem de Nuremberg (cidade onde estávamos hospedados), Bamberg se mostrou uma opção mais do que ideal para um bate-volta. Nesse post, vamos contar o que fazer em Bamberg e te ajudar a planejar um roteiro de 1 dia na cidade.

Leia também:
– Restaurantes, cafés e cervejarias em Bamberg: onde comer e beber na cidade mais cervejeira da Alemanha
– O que fazer em Nuremberg, na Alemanha
– 11 sugestões de presentes para trazer da Alemanha
– Seguro viagem na Alemanha é obrigatório?
– Tudo sobre Alemanha

Chegada a Bamberg: Hauptbahnhof Bamberg, a estação de trem

Saímos bem cedo de Nuremberg, com direito a tomar café da manhã na estação de trem (na Alemanha, a cafeteria Yorma’s tem boas opções a preços baixos, como um incrível cappuccino de 1 euro). Para quem não estiver utilizando um passe de trem como o Eurail Global Pass, a melhor opção de ticket é o “Tages Ticket“ (pode ser adquirido na hora). O trem que faz o trajeto Nuremberg – Bamberg um trem regional e tem vários horários ao longo do dia.

Chegamos na estação de Bamberg por volta de 10h. O céu azul e o sol da manhã quase nos faziam esquecer que era inverno, mas a temperatura beirava 0º. Na saída da estação, de trem era possível ver gelo na vegetação dos canteiros da avenida e nas bicicletas que passaram a noite no bicicletário.

Cerveja de manhã é um problema? Não quando estamos em Bamberg!

Da estação de trem, seguimos pela Obere KönigStraße em direção ao centro histórico, parando em um supermercado ali, uma vitrine acolá. No final da rua, demos de cara com uma filial da Die Bierothek, loja de cervejas especiais maravilhosa! Papo vai, papo vem, já saímos de lá com um exemplar da tradicionalíssima Schlenkerla Rauchbier. Era manhã, era segunda-feira, mas em viagem vale tudo, né?! Até postar foto em rede social pra deixar os amigos com inveja 🙂

Ponte Kettenbrücke

A cerveja foi ótima companhia para curtir o que nos esperava a partir da Ponte Kettenbrücke. A ponte dos cadeados do amor de Bamberg proporciona vistas incríveis de cada ângulo que se observe. A cidade é cortada pelo rio Linker Regnitzar, que deságua no rio Main (o rio que corta Frankfurt). Ao cruzar a ponte e o rio poucos minutos após desembarcar na estação de trem, estávamos oficialmente no coração do centro histórico de Bamberg.

MaximiliansPlatz

De lá, seguimos pela Hauptwachstraße até a MaximiliansPlatz, uma das principais da cidade. O nome é em homenagem ao antigo rei Maximiliano da Baviera, que também inspirou a fonte central da praça, a Maximilian Brunnen. Durante os meses de novembro e dezembro, nessa praça acontece também um dos Mercados de Natal de Bamberg.

Leia também: Mercados de Natal na Alemanha

Grüner Markt e Catedral de St. Martin

Na sequência, passamos pelo Grüner Markt, que traduzindo seria o “Mercado Verde”, uma feira pública repleta de barraquinhas coloridas vendendo frutas, verduras, pães, flores, enfim, tudo que é possível produzir de forma artesanal. Paramos para degustar uns pães com azeites trufados e outros molhinhos que eram maravilhosos. Claro que na época de Natal as duas coisas se misturam, e a decoração característica se faz presente juntamente com o aroma característico do vinho quente e das especiarias natalinas.

Perto do mercado está a Catedral de St. Martin (São Martinho), a única igreja barroca de Bamberg. Construída no século XVII em apenas 7 anos, a Catedral está intimamente ligada aos jesuítas, sendo originalmente construída como a igreja da universidade do Colégio dos Jesuítas.

Obstmarkt e margens do rio Regnitzar

Chegamos na Obstmarkt, um espaço comercial bem próximo ao Rio Regnitzar. Na margem do rio existe um cais com uma espécie de guindaste antigo e histórico, o Am Kranen.

Seguimos margeando o rio, observando as pontes, a arquitetura das construções e até alguns patos que nadavam sem se importar com as águas geladas.

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Uma publicação compartilhada por Viajar é Demais (@viajaredemais) em 18 de Jun, 2018 às 3:08 PDT

Altes Rathaus: a antiga Prefeitura sobre a ponte

E é justamente na junção entre duas pontes que se encontra aquele que é provavelmente o principal “cartão postal” de Bamberg. A Obere Brücke e a Untere Brücke se encontram, formando uma espécie de ilha artificial onde está situada a Altes Rathaus, a antiga e lindíssima Prefeitura de Bamberg. A imponente construção chama a atenção por todos os ângulos que se escolha para observá-la. A composição entre as duas pontes em arco e a fachada coberta por afrescos e esculturas é sem dúvidas o maior símbolo arquitetônico de Bamberg. Em seu interior, a antiga prefeitura hoje abriga uma Coleção de porcelanas (Ludwig) – nesse caso, com cobrança de entrada. Não fizemos a visita, então caso alguns de vocês tenha entrado, não deixe de voltar aqui e nos contar se valeu a pena. 🙂

Aproveitando-se da concentração de turistas nessa zona da cidade, nos arredores da Altes Rathaus formou-se um pequeno polo gastronômico e comercial, com restaurantes, livrarias e lojinhas. Uma delícia para caminhar e curtir a cidade.

Influência do catolicismo: igrejas, catedrais e mosteiros

Em seus registros inicias que remetem ao ano 902, Bamberg era habitada por monges beneditinos. Isso explica a forte influência do catolicismo na cidade, justificando as muitas igrejas, catedrais, mosteiros e conventos presentes ainda hoje em Bamberg. No caminho até a Catedral de Bamberg, não deixe de conhecer a Obere Pfarrkirche, ou Igreja de Nossa Senhora. Popularmente, a igreja recebeu o nome “Paróquia Superior” por causa de sua localização na Kaulberg, em contrapartida da já mencionada Catedral de São Martinho, situada na Maximiliansplatz.

Lembra que contamos sobre Bamberg quase não ter sofrido com bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial? Pois bem, uma das bombas que atingiu a cidade pegou justamente na torre da Obere Pfarrkirche, tendo sido devidamente reparada em 1953. A igreja é aberta à visitação.

Perto dali está a DomPlatz, que como o nome deixa claro, é a praça da Dom (Catedral em alemão). A praça em si é bem bonita, quase sem movimento de veículos e pedestres – talvez por conta do frio quase congelante do inverno. Para escapar do frio, não demoramos muito para entrar na Bamberg Dom, a catedral de Bamberg.

A principal Catedral da cidade foi fundada no ano 1004 pelo imperador Henrique II, com a conclusão das obras em 1012 e consagrada no mesmo ano. Poucos anos mais tarde, em 1081, a catedral foi parcialmente destruída por um incêndio, e no processo de reconstrução até o século XIII recebeu sua forma final e atual.

Seu interior é bem típico das igrejas de estilo gótico e preserva algumas obras de arte de temática religiosa. A Catedral é aberta à visitação gratuita.

Neue Residenz

Depois de um tempo observando e também nos aquecendo, tomamos coragem e saímos na rua novamente, para seguir nosso percurso até o Neue Residenz, um complexo de casas que foi a Residência Nova dos príncipes e bispos e que hoje abriga a Biblioteca Estadual e a Galeria de Estado de Bamberg. Circulamos pelas imediações e adentramos em um portão mas não havia movimento de pessoas. Certamente segunda-feira não é um bom dia para visitação de atrações como museus e casas desse tipo.

Pausa para o almoço

Esse é um bom momento para fazer uma pausa para almoçar. Para não ter risco de errar na escolha do restaurante, vá em direção à Dominikanerstraße, a “rua das cervejarias” em Bamberg. Por ali quase todos os locais servem comida típica da região e funcionam praticamente todos os dias da semana. Uma ótima opção é o restaurante Kachelofen, que nos atraiu pela decoração super característica alemã e por estar bem cheio – foi preciso novamente dividir uma mesa com locais.

Tradicionalíssimo e frequentemente presente no top 10 de melhores restaurantes de Bamberg, o Kachelofen segue a linha “comida típica e farta + cerveja local maravilhosa”.

Para ver mais detalhes sobre esse e outros restaurantes, cafés e cervejarias de Bamberg, acesse: Restaurantes, cafés e cervejarias em Bamberg: onde comer e beber na cidade mais cervejeira da Alemanha

Kloster Michaelsberg: subida até o monastério

Pra queimar as muitas calorias ingeridas no almoço, caminhamos até o Kloster Michaelsberg, o Monastério de São Michel. O monastério fica no alto de uma colina e exige uma caminhada puxada.A ideia inicial era aproveitar a subida e visitar também o Fränkisches Brauereimuseum Bamberg, museu da cerveja que fica bem próximo ao monastério, mas ele não abre às segundas. 🙁 Fica para a próxima.

No monastério, vale a pena aproveitar a atmosfera de calma e tranquilidade para visitar seus jardins e áreas externas. Mesmo no inverno e com o belíssimo edifício em reformas, tudo é muito lindo e bem cuidado. A vista que se tem lá de cima, permitindo enxergar boa parte da cidade de Bamberg, é simplesmente maravilhosa.

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Uma publicação compartilhada por Viajar é Demais (@viajaredemais) em 22 de Jan, 2018 às 7:25 PST

Klein Venedig ou “Pequena Veneza”

Após a descida do Monastério, fizemos o caminho de volta ao centro novamente margeando o rio, na área da cidade conhecida como Klein Venedig ou “Pequena Veneza”. O nome se deve à semelhança com a famosa cidade italiana, em especial por conta das muitas casinhas coloridas quase em contato com o rio Regnitzar. Nas fachadas das casas antigas, é possível observar as tradicionais placas com indicações sobre a família ou a profissão dos proprietários. Um charme caminhar por essa zona da cidade até o centro.

Hora do lanche da tarde: torta + café

Depois de caminhar bastante e gastar todas as calorias do almoço (aham, tá!), decidimos parar numa confeitaria super convidativa que nos fisgou assim que passamos: a Alfred Seel Bäckerei – Konditorei. Só depois de experimentar as delícias servidas por lá que fomos saber que esse lugar foi inaugurado em 1427! Ou seja, praticamente uma visita histórica! 🙂

Depois da maravilhosa torta de chocolate acompanhada de café, nos perdemos pelas ruas e lojinhas do centro de Bamberg enquanto escurecia.

Cervejarias em Bamberg: Schlenkerla, die historische Rauchbierbrauerei

Finalmente era chegada a hora de seguir até a famosa cervejaria Schlenkerla, die historische Rauchbierbrauerei, verdadeiro patrimônio de Bamberg. Chegando lá, como não tínhamos reserva de mesa e a cervejaria/restaurante estava cheia, ficamos em uma mesa compartilhada. Mas o melhor de tudo era que a mesa na qual nos colocaram era a mesa tradicional do carteado de segunda à noite das senhorinhas locais. Sim, uma bando de senhorinhas de 70 anos pra cima, jogando carta e bebendo cerveja boa.

Ficamos por cerca de 1 hora bebendo cerveja e tomando a sopa de goulash enquanto nos enturmávamos com nossas colegas de mesa, surpresas em conhecer pessoas do Brasil. ?

Para ver mais detalhes sobre esse e outros restaurantes, cafés e cervejarias de Bamberg, veja nosso post: Restaurantes, cafés e cervejarias em Bamberg: onde comer e beber na cidade mais cervejeira da Alemanha

Bamberg à noite

Ao deixar a cervejaria, seguimos novamente pelas ruas do centro antigo. Cruzamos a ponte da Altes Rathaus (prefeitura) e fizemos todo o trajeto de volta em direção à estação de trem, aproveitando para conhecer a versão noturna da cidade.

Última cerveja e trem de volta a Nuremberg

À caminho da Hauptbanhof de Bamberg (estação de trem), percebemos que ainda havia tempo para uma última e derradeira cervejinha. 🙂 Então paramos na cervejaria Fässla, onde também havia uma mesa de carteado, dessa vez entre distintos senhores da sociedade de Bamberg, rsrsrs. Pelo visto, uma tradição local!

Após essa última cerveja, nossa missão pela cidade mais cervejeira da Alemanha chegou ao fim e pegamos nosso trem de volta a Nuremberg. E aí, gostou? Conta pra gente! Se já foi a Bamberg e tem outras dicas ou se tem vontade de ir e quer mais dicas, deixe seu comentário! 🙂

Onde ficar em Bamberg

Consulte o mapa para encontrar as melhores opções de hotéis e apartamentos para se hospedar em Bamberg, na Alemanha.

Mais atividades em Bamberg

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