Sempre que possível a gente planeja nossas viagens pela Alemanha e países vizinhos para os meses de novembro e dezembro. Somos apaixonados pela atmosfera que toma conta das cidades nessa época do ano. Nesse guia organizamos tudo sobre os Mercados de Natal e vamos te contar um pouco do que vimos nessas feiras lindas pela Alemanha!

Mas o que são as Weihnachtsmarkt ou Christkindlmarkt, os Mercados de Natal da Alemanha?

Os Mercados de Natal da Alemanha são uma espécie de feira de natal com dezenas de barracas temáticas, decoradas com enfeites natalinos, ficam enfileiradas nas principais ruas e praças das cidades. Nelas são vendidos desde artesanato e enfeites de natal, até as deliciosas bebidas e comidas típicas dessa época. É indescritível a sensação de ‘bater perna’ pelas ruazinhas que se formam entre as fileiras de barracas, sentindo os aromas das comidas e bebidas e deixando os olhos transcorrerem por cada canto, se encantando com as cores e detalhes de tudo.

Há ainda as opções de diversão para crianças e, porque não, também para os adultos. São brinquedos como carrossel, trenzinhos e outros semelhantes que geralmente ficam no centro ou laterais do Mercado de Natal, atraindo a atenção das famílias, já carregadas de doces e canecas de bebidas quentes – só assim para suportar o frio dessa época do ano.

Em que época do ano acontecem os Mercados de Natal da Alemanha?

Os Mercados de Natal da Alemanha sempre acontecem durante os meses de novembro e dezembro (obviamente), mais precisamente a partir da segunda quinzena de novembro. Porém, o dia exato de início e fim varia ano a ano e de cidade para cidade. As datas são baseadas no calendário adventício luterano, portanto pesquise antes de se programar.

Nesse ano de 2025, o início oficial está previsto para o dia 21 de novembro. Mas cada cidade tem o seu calendário próprio. A maioria dos mercados de Natal se encerra no dia 23 ou 24 de dezembro (véspera de Natal), mas em algumas cidades ele pode se estender até próximo do ano novo. Como é o caso de Baden-Baden que tem previsão de iniciar em 21 de novembro e se estendendo até 6 de janeiro de 2025.

Em que dias da semana e horários?

Outra questão que varia de cidade para cidade. Em geral os maiores mercados funcionam diariamente (inclusive finais de semana) a partir da metade da manhã, até às 21h/22h. Os menores podem funcionar somente nos finais de semana.

Onde acontecem?

Em geral acontecem nas principais praças das cidades e nos centros históricos. Na verdade, uma mesma cidade pode ter mais de um diferente mercado de Natal (cidades grandes como Hamburgo e Colônia possuem mais de 4 mercados, por exemplo).

+ Leia também: 15 cidades para curtir os melhores Mercados de Natal da Alemanha

O que tem pra comprar?

Além das comidas, doces e bebidas típicas (que falaremos a seguir), os Mercados de Natal da Alemanha possuem uma infinidade de artigos de decoração, enfeites, velas, roupas e brinquedos natalinos. É um festival de cores e brilhos que atraem os nossos olhares (e as vezes os nossos Euros). É o típico local pra comprar as lembrancinhas de viagem. Mas prepare-se pra gastar um bocado, porque quase nada é “barato” – pelo menos para nós que ganhamos em reais. Qualquer micro enfeite de árvore de natal, dos mais simples, já parte de algo perto de 10 Euros.

Comidas típicas dos Mercados de Natal da Alemanha

Entre as comidas do Mercado de Natal, a estrela da festa é com certeza o mais tradicional da alimentação alemã: salsicha (ou linguiça)! O que você vai encontrar com maior frequência e quantidade para comer são as “wursts“, é claro. Assadas ou grelhadas servidas em um pãozinho, essa é uma das comidas mais baratas e que alimentam encontradas nessas feiras. E não esqueça de fazer como os locais: abuse da mostarda, de preferência a escura, disposta em grandes quantidades em um dispenser self-service sobre o balcão da barraquinha. Você pode aproveitar para comer ainda o clássico prato da culinária alemã: “currywurst”. Salsicha assada ou grelhada servida com molho de tomate e salpicada com muito curry. E que geralmente vem acompanhado de batata frita. Delícia também!

E pra quem não é tão fã das salsichas, os Mercados de Natal tem outras comidinhas igualmente típicas e deliciosas. Os preços das comidinhas típicas, normalmente ficam na faixa abaixo dos 10 euros.

Na lista abaixo elencamos várias comidinhas que encontramos nos Mercados de Natal da Alemanha, além da Bratwurst mit Brötchen und Senf (salsicha grelhada / assada, um pãozinho crocante e mostarda):

• Flammkuchen = também pode ser encotrado com o nome francês de tarte flambée, se você estiver na região da Alsácia. Trata-se de uma pizza fininha bem rústica, coberta com um queijo cremoso (crème fraîche), cebolas finamente fatiadas e bacon ou pancetta, com aquele toque de cebolinha.
• Lachs geräuchert offenen Feuer auf = significa “salmão defumado em fogo aberto”, técnica tradicional de defumação e cozimento de salmão que oferece um sabor autêntico e profundo ao peixe. Servido em uma porção generosa, cortada em filés ou fatias grossas que pode vir acompanhado de pão rústico, batatas assadas, saladas frescas, picles ou vegetais grelhados.
• Reibekuchen / Kartoffelpuffer mit Apfelmus = tradicionalíssimo na culinária alemã, é uma espécie de bolinho ou panqueca de batata feitas com batatas raladas, cebola, ovos e farinha que são fritas até ficarem douradas e com a textura crocante por fora e macia por dentro. Servidas com Apfelmus (purê de maçã), que adiciona uma doçura suave e complementa o sabor salgado das panquecas.
• Käsespätzle = uma variante do Spätzle, um tipo de macarrão rústico típico alemão feito de uma massa simples composta por farinha, ovos e sal. O Käsespätzle especificamente é com queijo derretido, geralmente Emmental ou outro queijo alpino. Pode levar cebolas caramelizadas por cima. Delícia demais!
• Schupfnudeln mit Kraut und wurst = Macarrão de farinha de trigo em formato alongado, semelhante ao gnocchi, que são levemente fritos até ficarem dourados e crocantes por fora. São servidos com chucrute (repolho fermentado) e salsicha local típica.
• Leberkäse im Brötchen = lanche tradicional alemão da região da Baviera, mas que pode ser encontrado pelos mercados de natal de todo país. Trata-se de bolo de carne feito à base de carne bovina e suína, com bacon e especiarias. Tem uma textura suave e um sabor aromático. Servido de forma simples, apenas com a fatia grossa de Leberkäse no pãozinho crocante por fora e macio por dentro, que é partido ao meio e recheado com uma fatia quente do delicioso bolo de carne. Podem ser adicionados condimentos como mostarda doce ou picante, que complementam o sabor da carne.
• Bratkartoffeln = batatas fritas à moda alemã. São fatiadas ou em cubos, geralmente cozidas previamente, depois são fritas até ficarem douradas e crocantes por fora, mas macias por dentro.
• Kartoffelkroketten = croquetes de batata, que são feitos a partir do purê de batata, devidamente moldados em forma de cilindro, empanados e fritos até ficarem dourados.
• Brezel/Pretzel = famoso pão em formato típico de nó, servido de muitas formas: simples, com queijo, com bacon e até coberto de chocolate
• Suppenküche = Sopas de diversos sabores como Erbsensuppe (sopa de ervilha), Kartoffelsuppe (sopa de batata), Kürbissuppe (sopa de abóbora), Linsensuppe (sopa de lentilhas) e a deliciosa Gulaschsuppe (ensopado mais espesso geralmente feito com carne (boi ou porco), cebolas, pimentões, batatas e uma variedade de temperos, incluindo muita páprica).

Doces típicos dos Mercados de Natal da Alemanha

Para quem gosta de doces como a gente, visitar os Mercados de Natal da Alemanha são uma perdição. Nessa lista colocamos alguns dos principais que sempre encontramos nas feiras dessa época:

• Lebkuchen / Printen = Biscoitos de gengibre típicos do Natal. O Lebkuchen é o nome mais conhecido e o original é da cidade de Nuremberg. Já o Printen é o nome usado na cidade de Aachen. São biscoitos macios, geralmente feitos com amêndoas, mel, e especiarias como canela, cravo e noz-moscada, e muitas vezes cobertos com glacê ou chocolate. Lembra o nosso pão de mel, mas muito mais saboroso. Leia também nosso artigo “O que é Lebkuchen? Onde comprar o doce típico do Natal na Alemanha” dedicado a esse doce, pois é uma ótima lembrancinha de viagem para presentear amigos e familiares.
• Waffeln = Famosos waffles, que são semelhantes aos waffles belgas, mas tendem a ser um pouco mais leves e menos densos. Podem ter várias coberturas, mas o mais clássico é com açúcar e canela. Dica: No Mercado do Anjo (Markt der Engel) em Colônia (Köln), o doce tem a forma da catedral da cidade. Quase dá pena de comer de tão fofo.
• Gebrannte Mandeln = Amêndoas caramelizadas com açúcar, que soltam um aroma irresistível no ar e faz a gente ficar enlouquecido. Podem também ser encontradas com coberturas de chocolate, cacau em pó, e até mesmo especiarias como canela e noz-moscada. Por serem quentinhas, são ótimas para aquecer as mãos enquanto caminha pelos Mercados de Natal.
• Stollen = Um bolo de Natal tradicional alemão, denso e úmido, recheado com frutas secas, nozes e especiarias, e coberto com açúcar de confeiteiro. Originário de Dresden, onde há até um festival dedicado ao Stollen.
• Küchen = Bolos variados, frequentemente decorados com glacê, frutas cristalizadas ou açúcar de confeiteiro. Podem incluir uma ampla gama de sabores e estilos, como bolos de frutas, bolos de nozes e bolos de especiarias. Cada região da Alemanha tem suas próprias especialidades, como o Stollen de Dresden, mas todos são deliciosos e representam a tradição do país.
• Baumkuchen = Conhecido como “bolo de árvore” devido ao seu padrão de anéis, é um bolo especial assado em camadas finas e frequentemente coberto com chocolate. Sua aparência única e sabor delicioso fazem dele um destaque nos mercados.
• Schaumkuss = Marshmallows cobertos de chocolate, que vêm em uma variedade impressionante de sabores e coberturas, tornando-os muito populares nos mercados de Natal.
• Marzipankartoffeln = Pequenas “batatas” de marzipã cobertas com cacau em pó, imitando a aparência de batatas reais. São um deleite doce e sofisticado, perfeito para presentear, embora o preço possa ser um pouco elevado.
• Apfelstrudel = Strudel de maçã, feito com massa folhada fina recheada com maçãs, passas embebidas em rum, e canela. Geralmente servido quente com molho de baunilha ou sorvete. Um dos nossos preferidos, sem dúvida.
• Schneeballen = Bolas de massa frita cobertas com açúcar de confeiteiro ou chocolate. Originários de Rothenburg ob der Tauber, são uma iguaria crocante e doce presente em quase todos os mercados do país.
• Rumkugeln = Trufas de rum, feitas com chocolate e rum, cobertas com granulado ou cacau em pó. Mas fique atento, pois essa delícia tem teor alcoólico e é recomendada apenas para os adultos.
• Kandisapfel = a típica Maçã-do-amor que a gente encontra nos parques de diversões, eventos e feiras por todo Brasil. Por lá também é bastante comum e trata-se de uma maçã inteira coberta com uma camada de açúcar caramelizado. Você verá (ou baterá a cabeça como eu) essas maçãs penduradas nas barracas, prontas para serem degustadas.
• Schokolierte Früchte = Frutas cobertas de chocolate, incluindo morangos, figos, uvas e outras. As frutas são mergulhadas em chocolate derretido e, em seguida, deixadas esfriar para que o chocolate endureça. Bastante popular nos mercados de Natal.

Bebidas dos Mercados de Natal da Alemanha

Dificilmente você vai ver alguém sem uma canequinha saindo fumaça nas mãos. As bebidas quentes (alcoólicas ou não) são ideais para ajudar a suportar o frio dessa época do ano. Essas são as principais bebidas típicas dos mercados de Natal alemães:

• Glühwein = Este é o clássico dos mercados de Natal alemães. Glühwein é um vinho tinto quente com açúcar, raspas de limão e muitas especiarias como canela, cravo e anis estrelado. É importante saber que o vinho quente não pode ser aquecido a mais de 78 graus, caso contrário, o álcool evapora e estraga o sabor. Além disso, ele deve conter pelo menos 7% de álcool para ser chamado de Glühwein. Ou seja, é uma bebida bem alcoólica e que deixa a gente beeeem alegrinho! Talvez seja isso que o diferencie do famoso “Quentão” servido nas festas juninas no sul do Brasil, onde o vinho é fervido por vários minutos e acaba perdendo seu teor alcoólico. Nos Mercados de Natal da Alemanha, existem ainda variações do Glühwein com vinho branco e até rosé, e você pode encontrar versões com sabores adicionais, como cereja e framboesa.
• Feuerzangenbowle = Esta bebida é feita à base de vinho quente, mas sem açúcar adicionado inicialmente. O diferencial é que ela é servida em uma caneca especial com um bico onde um torrão de açúcar é colocado. Sobre o torrão de açúcar, despeja-se rum com 54% de teor alcoólico e se coloca fogo. O açúcar derrete e pinga no vinho tinto, criando uma bebida forte e aromática que literalmente vem pegando fogo. É uma experiência visual e gustativa única, perfeita para compartilhar com amigos.
• Eierpunsch = Semelhante ao eggnog, o Eierpunsch é feito com gemas de ovo, vinho branco, açúcar, baunilha e especiarias como canela e cravo. É servido quente e geralmente coberto com chantilly, proporcionando uma experiência cremosa e reconfortante.
• Jagertee = Um chá quente e alcoólico, Jagertee combina chá preto com rum, vinho tinto e especiarias. É popular em mercados de Natal e em estações de esqui, perfeito para aquecer depois de um dia frio.
• Heiße Schokolade = o tradicional chocolate quente, que é uma opção deliciosa e não alcoólica. Mas é claro que sempre pode ser servida com a adição de rum, amaretto ou outras bebidas alcoólicas para dar um toque especial.
• Kinderpunsch = Uma versão sem álcool do Glühwein, feita com chá de frutas, suco de maçã, canela e cravo. É uma excelente opção para crianças e para aqueles que preferem evitar o álcool, proporcionando todo o sabor e o calor das especiarias do Natal.
• Glühbier = Cerveja quente temperada, embora seja mais rara de ser encontrada, essa é uma alternativa interessante ao Glühwein para os amantes de cerveja. É preparada com especiarias, mel e às vezes um toque de laranja.
• Grog = Uma bebida simples e forte, feita com rum, água quente e açúcar. É especialmente popular no norte da Alemanha e é perfeita para aquecer durante os frios dias de inverno.
• Bier = Cervejas, é claro. De vários estilos! O alemão nunca deixa a cerveja de lado. É a única bebida fria que continua firme e forte mesmo durante o inverno. 🙂 Nos mercados de Natal, você encontrará uma variedade de cervejas locais e sazonais, cada uma oferecendo um sabor distinto e refrescante, perfeito para acompanhar as delícias festivas.

Canecas de Mercados de Natal: decoradas e colecionáveis como souvenirs de viagem

As bebidas quentes, em especial o Glühwein (vinho quente), são sempre servidas em canecas de porcelana ou vidro com design próprio do evento. Cada cidade ou Mercado de Natal tem seu próprio modelo de caneca da edição, que além da arte gráfica, leva o nome da cidade e o ano em questão. Às vezes, até mesmo a barraca pode ter um modelo próprio. Importante entender que na hora da compra, a gente paga por dois produtos diferentes: 1. o valor da bebida em si (de 2 a 4,5 euros) e 2. o “depósito” pelo valor da caneca, o ‘Pfand‘ (2 a 5 euros). Ao terminar sua bebida, basta devolver a caneca e retirar o dinheiro do Pfand. Mas se quiser a caneca de lembrança, é só não devolver e levar pra casa. Nós compramos várias, em diferentes cidades, como recordação dos mercados de Natal da Alemanha.  🙂

O período do Natal é sem dúvida uma das épocas mais bonitas do ano em qualquer grande cidade do mundo. Nossa experiência nos Mercados de Natal da Alemanha é sempre tão intensa que já queremos voltar correndo pra lá e degustar todas as delícias de novo. <3.

E você? O que achou dos Mercados de Natal da Alemanha? Já visitou algum? Tem vontade de ir? Conta pra gente! Se tiver alguma sugestão de dica que a gente não elencou, avisa aí que colocamos no post!

+ Leia tambem: 15 cidades para curtir os melhores Mercados de Natal da Alemanha

Onde ficar em Frankfurt

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O hotel Ibis Muenchen City Ost:

Em geral, hotéis da rede Ibis se caracterizam por terem bons preços e oferecerem um padrão “executivo básico”. São simples, mas com bom custo-benefício. O Ibis Muenchen City Ost nos surpreendeu desde a pesquisa inicial, por ser muito bem avaliado em sites como o Trip Advisor e por aparentar ser acima da média dos hotéis da rede.

Logo na chegada, confirmamos a percepção inicial: o hotel é bem bonito, tem amplos espaços de convivência, bem decorados e modernos. Tudo estava muito limpo e bem cuidado, aparentando ser novo. Fomos muito bem atendidos, e o rapaz da recepção inclusive falava um pouco de português (era de origem hispânica). O estilo é de hotel business/executivo mesmo, seguindo o padrão da rede Ibis, mas realmente a impressão causada pelo Ibis Muenchen City Ost é a de um hotel acima dos padrões para um 3 estrelas.

O quarto:

Ficamos no último andar do hotel, no quarto mais afastado dos elevadores. Não sei se isso teve influência, mas o quarto era bastante silencioso, excelente pra descansar das caminhadas e do frio. A janela tinha uma vista bem livre para o bairro (City Ost), já que a maioria das construções da região é de casas ou prédios baixos.

Ficamos em um quarto com 2 camas de solteiro (já sabíamos desde a reserva), mas os móveis do quarto são todos modulares, e foi muito simples de juntar as camas. O quarto não é tão amplo, mas é de um tamanho bem satisfatório. O sistema de calefação funcionou bem, não tivemos qualquer problema quanto a isso. Como é comum nos hotéis na Alemanha, não havia frigobar, e usávamos o ar frio das janelas (quando abertas) como geladeira. 🙂

O banheiro tinha o básico, mas tivemos alguns pequenos problemas com ele. Primeiro, o box do chuveiro não tem porta, o que inevitavelmente faz com que o piso externo fique molhado, por mais cuidado que você tome. Depois, haviam 2 copos de plástico a disposição. Não seria nada demais oferecer uns copinhos simples de vidro, né? Em terceiro lugar, no último dia da viagem o ralo da pia ficou fechado pelo pessoal da limpeza e não conseguíamos abrir de maneira nenhuma. Como já era tarde, tivemos que improvisar utilizando o chuveiro pra escovar os dentes. Por ser o último dia, não atrapalhou tanto, mas é algo que poderia entrar no checklist do pessoal da limpeza (verificar se o ralo está destravado).

Localização:

Munique é uma cidade razoavelmente grande para padrões europeus, e ficar localizado no centro antigo da cidade, próximo das principais atrações, nem sempre é uma opção. No nosso caso, talvez por ser numa época próxima do Natal, havia poucos hotéis disponíveis nos bairros mais centrais. Os poucos que encontramos eram caríssimos ou eram mal avaliados.

Entretanto, Munique é uma cidade muito bem servida de transportes. Por isso, ficar um pouco distante do centro pode não ser exatamente um problema. O Ibis Muenchen City Ost fica a cerca de 4km do centro da cidade, mas quase em frente ao hotel tem uma parada de “Tram” (bonde), a “Schlüsselbergstraße”. O Tram 19 passa de 10 em 10 minutos, e atravessa todo o centro antigo da cidade. Em cerca de 25 minutos você passa pelas principais atrações turísticas de Munique e vai até a estação central de trem. Se você estiver com o City Tour Card de Munique, vai poder usar o Tram a vontade. 🙂

Bem perto do hotel tem também uma estação de trem, a Muenchen Berg Am Laim. Lá é possível pegar tanto os S-Bahns (uma mistura de trem com metrô de superfície) quanto alguns trens intermunicipais da Deutsche Bahn. Se for chegar de trem em Munique, ou se pretende fazer bate-e-volta a partir de Munique, sempre é bom verificar se tem algum trem que já sai ou chega diretamente por essa estação – é muito mais perto que a estação central.

Outro ponto positivo da localização é a grande quantidade de supermercados nas proximidades do hotel (se você também adora passear pelos supermercados como a gente, dá uma lida nesse post).  Em um raio de 2 quadras, tem um Lidl, um Rewe City e um Edeka. Bem ao lado do hotel fica o ainda o excelente Kaufland, um hipermercado que tem de tudo! Deu até saudade só de lembrar.  🙂

Serviço:

O pessoal da recepção em geral foi bem solicito. Em uma das noites, desci até a recepção pra perguntar se era possível colocar uma cerveja para gelar no freezer deles, e fizeram sem nenhum problema. A limpeza dos quartos também foi bem feita (exceção do problema relatado com o ralo da pia no último dia). O hotel tem algumas opções de snacks, comidas e bebidas a preços bem acessíveis, similares aos dos restaurantes locais. Não chegamos a utilizar o serviço de quarto nenhuma vez, mas é sempre bom ter essa opção.

Comodidades:

A internet wifi era gratuita e funcionou sem maiores problemas.

Café da manhã:

O café da manha do Ibis Muenchen City Ost  foi o único que não experimentamos ao longo dessa viagem a Alemanha. Primeiro, por acharmos um pouco caro para o que esperávamos gastar com o café (11,90 euros por pessoa). Segundo, porque existem boas opções de café da manhã bem pertinho do hotel um pouco mais em conta. Uma delas fica no Kaufland (o supermercado que falamos), com uma cafeteria bem na entrada. Gastamos cerca de 6 euros para 2 pessoas para um café mais simples, mas suficiente.

Outra boa opção bem pertinho é a Bäckerei Aümuller. Dividimos um cappuccino grande e um pão doce, num total de cerca de 5 euros para 2 pessoas.

Quanto custa se hospedar no Ibis Muenchen City Ost:

Reserve agora mesmo sua estadia no Hotel Ibis Muenchen City Ost pelos melhores preços no site da Booking. Encontramos diárias para casal a partir de 56€. O café da manhã é cobrado a parte ao custo de 11€ por pessoa.

Consulte os preços do Hotel Ibis Muenchen City Ost e de outros hotéis nessa região usando o buscador abaixo:


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Avaliação Final:

De maneira geral, a hospedagem foi bastante satisfatória. A localização não foi um problema pra nós, dada a facilidade em utilizar a rede de transportes de Munique. O hotel realmente se mostrou acima da média (foi o melhor Ibis em que já me hospedei), e o custo-benefício compensou bastante.

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Pois bem, passagens compradas e um universo de possibilidades se descortinou! Ufa! Tem que fazer esse roteiro de 13 dias na Alemanha render, pensei eu! Mas o marido também pensou e já estava super empolgado com o computador com mil abas abertas no navegador em mapas, dicas em blogs e sites de viagem. Aí foi montar a planilha com o cronograma e passar algumas [muitas] noites juntos pesquisando e decidindo em quais cidades íamos passar mais tempo, que outras iríamos fazer bate e volta (#dica), quais as melhores rotas e opções de deslocamento e quais passeios imperdíveis. Ah! E quais cervejas e restaurantes com comidas típicas eram daqueles que não se pode deixar de experimentar.

Pra ajudar quem está pensando na Alemanha como destino e facilitar a organização, vou dar dicas e contar um pouco de cada cidade que visitamos nesses 13 dias de roteiro pela Alemanha.

Primeiro é importante dizer que escolhemos fazer nossa rota pelo sul da Alemanha, partindo de Frankfurt (que é o maior e principal aeroporto de operação de vôos internacionais do país). A época do ano é outra informação importante, já que viajamos final de novembro e início de dezembro, um período onde já é frio e os dias são mais curtos (veja dicas para preparar sua mala de inverno). Mas em contra-partida, as decorações e o clima natalino deixa o visual espetacular, especialmente nos Mercados de Natal que são tradição em todas as cidades.

1) Frankfurt – 3 noites

Em Frankfurt tem muita coisa pra se fazer, independentemente do perfil do viajante. Desde museus e pontos turísticos históricos, até parques e passeios pela margem do rio ou mesmo de barco. Isso claro, sem falar das opções gastronômicas e de compras disponíveis para todos os bolsos. A Alemanha é um dos países europeus com melhor custo-benefício para viajantes, ou seja, o custo de hospedagem, alimentação e passeios são bem mais em conta do que em outros destinos da Europa. A lista de dicas de programas imperdíveis em Frankfurt é extensa mas eu destaco aqui pelo menos um de cada segmento:

Pontos turísticos: a DOM – Catedral de Frankfurt que fica na região central e a Euro Tower, com o famoso monumento do símbolo do Euro onde dá pra tirar a foto clássica. (Veja mais em Roteiro de 4 dias em Frankfurt)

Museu: a dica aqui é o Deutsches FilmMuseum, muito interessante pra quem se gosta de história do cinema de maneira geral.

Gastronomia: a primeira dica é o Atschel, restaurante com comida típica, tradicional, top 10 em avaliações de clientes, frequentado por locais e com preços na média. Há também o Zu den 12 Apostoln, da mesma linha, com comida típica, bom ambiente, sem pegadinhas para turistas (Veja mais em Restaurantes de Frankfurt).

2) Heidelberg – um dia de bate e volta partindo de Frankfurt

Em nossa estadia por Frankfurt separamos um dia para um bate e volta até alguma cidade próxima, e nossas pesquisas nos levaram a escolher Heidelberg, a primeira cidade universitária da Alemanha. Heidelberg fica a cerca de 90km de Frankfurt, uma distância bem tranquila para um passeio de 1 dia.

Optamos por fazer de ônibus leito esse trajeto de ida e volta. O que foi uma ótima escolha, pois o transporte rodoviário da Alemanha é excelente também. Chegando na estação de Heidelberg, fizemos o caminho até a cidade antiga (histórica) à pé, curtindo o trajeto e parando para beber um cappuccino em uma padaria de bairro.

A dica é caminhar com calma, aproveitando cada momento, cada fachada histórica, cada lojinha, cada ruazinha que corta a principal (e que você vai querer entrar e se perder, tenho certeza).
Mas além de se perder pelas ruazinhas e lojinhas, tem mais dicas de destaque em Heidelberg.

Pontos turísticos: O funicular de Heidelberg é o mais antigo e também o mais moderno de toda a Alemanha, sendo talvez “o” grande passeio turístico da cidade. O trajeto do Heidelberger Bergbahnen possui ao todo três paradas possíveis: Schloss Heidelberg (o castelo, com visitação incluida), Molkenkur e a KönigStuhl. As duas últimas são basicamente mirantes para a vista (incrível) da cidade de Heidelberg. Vale super a pena fazer esse passeio, que pode ser feito tranquilamente até a segunda parada apenas: sai mais em conta e leva menos tempo, sem prejuízo.

Gastronomia: capuccino quentinho na Casa Del Caffè e almoço ou jantar no Vetter’s Alt que, além de restaurante, é também uma cervejaria \o/ num um ambiente legal, com decoração típica e imensos barris de cerveja.

(Veja mais em Heidelberg em 1 dia)

3) Nuremberg – 4 noites

Nosso roteiro por Nuremberg consistiu em um total de cinco dias: o dia de chegada, vindo de Frankfurt (que só começou pra valer a partir das 12:30); o dia de saída às 10h da manhã para Munique; dois dias “full-time” por Nuremberg e um dia de bate e volta para Bamberg.

Arrisco a dizer que essa foi a cidade mais encantadora da viagem, talvez por ser grande, mas aconchegante como uma cidade “pequena”. Ou ainda porque estávamos no meio da viagem, já adaptados com o ritmo e até mesmo um pouco da cultura alemã.

Nuremberg é uma cidade incrível para quem aprecia a arquitetura de cidades medievais. Apesar de ter sido quase que totalmente destruída na 2ª Guerra Mundial, o trabalho de reconstrução por toda a cidade é primoroso, e por alguns momentos você se sente mesmo em uma aldeia de outros tempos

Mas vamos partir logo para os destaques entre tantas dicas de programas imperdíveis em Nuremberg:

Pontos turísticos: O centro histórico de Nuremberg, no entorno da Hauptmarkt, incluindo a belíssima Frauenkirche Nürnberg (Igreja de Nossa Senhora), de estilo gótico, com visitação gratuita. E claro, caminhar pelas pontes que cortam o rio Pegnitz e suas margens. Ponte e visual lindíssimos, daquele tipo de lugar que pra onde você aponta a câmera, a foto sai incrível (Veja mais em O que fazer em Nuremberg).

Castelos: Kaiserburg – Castelo Imperial, no qual a visita consiste em três partes: 1) Interior do castelo e seu vasto acervo ; 2) Subida a Sinwellturm, (a torre do castelo); 3) Fonte “Tiefe Brunnen”, onde fica o poço do castelo. Os jardins do castelo não estavam abertos na época que fomos, mas no verão podem ser visitados.

Museu: O super Germanisches Museum, no qual nos surpreendemos com o tamanho do acervo. O museu é simplesmente GIGANTE. Daria pra se perder por horas e horas ali dentro, em cada uma das alas que vão desde arte rupestre a pinturas e esculturas de nomes como Renoir e Rembrandt. E também o Spielzelgmuseum, ou Museu do Brinquedo. O destaque acaba sendo sempre para os brinquedos da época do Nazismo, que estampam soldadinhos com a suástica, aviões, tanques e todo tipo de referência a esse período tenebroso da história alemã. Dá pra visitar tudo em cerca de 30/40 minutos.

Gastronomia: com certeza o restaurante Zum Gulden Stern, que funciona em uma casa do ano de 1419. Só esse fato já é motivo – quase um compromisso histórico – pra visitar o local. Neste restaurante também são servidas as famosas salsichas de Nuremberg, uma iguaria que não se pode deixar de experimentar, pois é um estilo de lá que é exportado pro mundo todo (Veja mais em Restaurantes em Nuremberg).

4) Bamberg – um dia de bate e volta partindo de Frankfurt

As duas razões principais para escolher Bamberg para um bate e volta foram a distância, já que a cidade ficava a 50 minutos de trem de Nuremberg; e também a cerveja, claro! Bamberg é a cidade da região da francônia na Baviera que tem a maior tradição e cultura cervejeira, totalizando mais de 300 cervejarias. O estilo mais famoso de lá é a Rauchbier, um tipo de cerveja produzida a partir de malte defumado, caracterizando um sabor parecido com o de carne defumada. Sim! Você leu certinho! É gosto de carne defumada. Mas é incrivelmente boa. Pronto! Só isso já é suficiente para escolher esse passeio, não acha? E tem ainda as belezas naturais e arquitetônicas da cidade, além dos restaurantes e cafés! Só amor essa Bamberg! Mas vamos aos destaques entre todas as dicas do que é imperdível nesta cidade linda!

Pontos turísticos: A Ponte Kettenbrücke, que é a ponte dos cadeados do amor de Bamberg, a Altes Rathaus, a antiga e lindíssima Prefeitura que fica sobre uma ponte e o Kloster Michaelsberg, o Monastério de São Michel, onde lá do alto se tem uma vista maravilhosa da cidade!

Gastronomia: um cappuccino com torta na confeitaria Alfred Seel Bäckerei – Konditorei e o almoço no restaurante Kachelofen (melhor ombro de porco da vida!), com comida excelente e cerveja maravilhosa.

Cervejarias: nossos destaques entre as cervejarias são um pint da Rauchbier da Schlenkerla, die historische Rauchbierbrauerei e outro pint lá na cervejaria Fässla. Ambas servem comidas maravilhosas, o que garante um belo almoço ou jantar se você quiser juntar as coisas :D.

(Veja mais em Bamberg: Roteiro de 1 dia)

5) Munique – 5 noites

Munique é sem dúvidas um dos principais destinos turísticos da Alemanha. Tanto é que decidimos dedicar vários dias (e noites) à capital da Baviera para dar conta de conhecer e viver a cidade, tanto quanto fosse possível. Cidade grande e cosmopolita, Munique tem espaço para todo perfil de turista. Dos mais focados em Museus e atrações culturais como teatro e ópera, aos mais mochileiros e andarilhos, com parques lindíssimos enormes onde até surfar (sim!) é possível! E tem, é claro, os cervejeiros de plantão que vão à Munique para a Oktoberfest, a original.

Pontos turísticos: a principal praça, a Marienplatz, cercada por construções espetaculares como a Neues Rathaus (Nova Prefeitura), a Altes Rathaus (Antiga Prefeitura) e a Peterskirche (Igreja de São Pedro), além de muitas lojas. Não deixe de conferir e admirar às 11h ou às 17h, o espetáculo Glockenspiel im Neuen Rathaus. É como se o prédio se transformasse em um gigantesco relógio cuco, no qual 43 sinos e 32 figuras em tamanho natural que, ao longo de cerca de 13 minutos no total dão vida à histórias antigas da Alemanha. Ainda tem o Englischer Garten (English Garden, ou Jardim Inglês), o maior parque urbano de Munique (tem cerca de 4,17 km) que tem o Eisbach, um rio artificial que em alguns trechos é tão caudaloso que se tornou point para… surfistas! (Veja mais em O que fazer em Munique)

Compras: não se pode deixar de percorrer as ruas do centro e conferir os famosos relógios cucos e enfeites decorativos típicos na MaxKrug, ou aproveitar as ofertas das loja de departamento como a Galeria Kaufhof. Tem ainda Viktualienmarkt, o maior mercado de alimentos a céu aberto de Munique. Sua origem vem dos mercados de fazendeiros e produtores agrícolas locais.

Gastronomia: o Gaststätte “Zum Brünnstein” com comida típica e boa avaliação no TripAdvisor e o imperdível famoso restaurante Haxnbauer, que tem o tradicional joelho de porco assado no espeto (Veja mais em Onde comer e beber em Munique).

Cervejarias: a cervejaria Hofbräuhaus onde também é possível comer petiscos e pratos deliciosos.

Ufa! São tantas coisas imperdíveis quando o destino é a Alemanha que fica muito difícil selecionar dicas (mas conseguimos fazer um post listando as 5 coisas obrigatórias para se fazer em uma viagem a Alemanha). Aliás, se quiser saber mais detalhes dos roteiros de cada cidade e outras curiosidades germânicas, segue a gente no Insta pelo @viajaredemais e dá uma olhada no nosso roteiro de 13 dias pela Alemanha. Mas já digo uma coisa: pra saber tudo mesmo, o único jeito é viajando <3. E não uma, mas várias vezes porque voltar e voltar para esta terra cheia de encantos é uma delícia!

E aí, curtiu as dicas? Ajudou no planejamento da sua viagem? Conta pra gente!

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Leia também:
+ O que fazer em Munique
+ CityTourCard Munique: cartão de descontos em atividades e transporte público

1) Comprar o CityTourCard Munique

Os centros históricos de qualquer cidade alemã são atrações obrigatórias e, é claro, que em Munique não poderia ser diferente. O centro histórico de Munique é onde você vai encontrar alguns dos principais cartões postais, a começar pelo “coração” da cidade, a famosa (e quase sempre lotada) Marienplatz (Praça de Maria). Nessa praça ficam situadas a Neues Rathaus e a Altes Rathaus (Nova e Velha Prefeitura), além da Peterskirche (Igreja de São Pedro).

Quanto tempo dura o programa:
2h/3h. Mas é bem provável que você passe pela Marienplatz em quase todos os dias da sua estadia por Munique (da nossa última viagem de 6 dias, passamos por lá em 4 dias).
Quando ir:
Dá pra ir qualquer dia, dependendo do seu principal interesse (aos domingos é mais vazio, mas as lojas em geral ficam fechadas. Nos horários em que acontece o espetáculo da Glockenspiel, a praça costuma ficar lotada – mas vale a pena assistir ao menos 1 vez).

2) Passear pela Marienplatz

Os centros históricos de qualquer cidade alemã são atrações obrigatórias e, é claro, que em Munique não poderia ser diferente. O centro histórico de Munique é onde você vai encontrar alguns dos principais cartões postais, a começar pelo “coração” da cidade, a famosa (e quase sempre lotada) Marienplatz (Praça de Maria). Nessa praça ficam situadas a Neues Rathaus e a Altes Rathaus (Nova e Velha Prefeitura), além da Peterskirche (Igreja de São Pedro).

É na Marienplatz que acontece diariamente às 11h, às 12h e às 17h o espetáculo da Glockenspiel im Neues Rathaus. É como se o prédio da Neues Rathaus se transformasse em um relógio cuco gigante a céu aberto. Emocionante, por sinal! O espetáculo conta com 43 sinos e 32 figuras em tamanho natural que dão vida a 2 histórias com cerca de 15 minutos de duração. Mas o que contam essas histórias? Bom, a primeira história trata do casamento do Duque Wilhelm V (fundador da Hofbräuhaus) com Renata de Lorena. Em homenagem ao casal, acontece uma disputa entre cavaleiros que representam a Baviera e Lorena (o da Bavaria sempre é o vencedor, claro!). Já a segunda história representa uma espécie de dança que, reza a lenda, deu fim a uma praga que assolava Munique no ano de 1517. Ao final, um pequeno galo dourado na parte superior do Glockenspiel canta por 3 vezes encerrando o espetáculo. Realmente uma experiência marcante e 100% gratuita. 🙂

Ainda na Marienplatz é possível subir a Alter Peter (torre da Peterskirche) para admirar uma belíssima vista de Munique. O ingresso sai por cerca de 3 euros por pessoa, e é preciso encarar 300 degraus de madeira rumo ao topo da torre. De 30 a 40 minutos são suficientes para subir as escadas por corredores estreitos, circular 2 vezes pelo topo da torre, tirar fotos e fazer o caminho de volta ao solo, sempre encontrando a turma que está subindo esbaforida. A subida pelos corredores estreitos, por meio de escadas de madeira é bem puxada mas vale muito a pena por conta da vista maravilhosa lá de cima. Cuidado com a descida, para não escorregar tentando ser rápido. O local fica aberto diariamente para visitação.

Quanto tempo dura o programa:
2h/3h. Mas é bem provável que você passe pela Marienplatz em quase todos os dias da sua estadia por Munique (da nossa última viagem de 6 dias, passamos por lá em 4 dias).
Quando ir:
Dá pra ir qualquer dia, dependendo do seu principal interesse (aos domingos é mais vazio, mas as lojas em geral ficam fechadas. Nos horários em que acontece o espetáculo da Glockenspiel, a praça costuma ficar lotada – mas vale a pena assistir ao menos 1 vez).

3) Se perder pelo Viktualenmarkt

Bem pertinho da Marienplatz, ainda no centro histórico, fica o Viktualienmarkt, o maior mercado de alimentos a céu aberto de Munique. Sua origem vem dos mercados de fazendeiros e produtores agrícolas locais, mas hoje o Viktualienmarkt está muito mais para um mercado Gourmet (no bom sentido). Passeamos durante um bom tempo pelo mercado, que ocupa uma área relativamente grande e é repleto de bancas e stands vendendo os mais variados tipos de pães, queijo, peixes, embutidos, mostardas, flores e frutas exóticas e – é claro – muita cerveja!

Tem até uma filial da famosa rede de produtos italianos “Eataly” colada ao Viktualienmarkt, mas confesso que nem demos muita bola e priorizamos os produtos locais. No fim das contas, é difícil resistir a tentação e não comprar nada, mas o passeio em si é grátis – e você ainda receberá inúmeras provinhas de salames, queijos, pães e mostardas. 🙂

Quanto tempo dura o programa:
2h/3h. Mas vai depender do quanto você gosta desse tipo de programa, se vai parar para comer e beber por lá, etc.
Quando ir:
A maioria dos stands funciona de segunda a sexta, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 15h (fechado aos domingos).

4) Curtir a natureza no Englisher Garten

O Englischer Garten (English Garden, ou Jardim Inglês) é o maior parque urbano de Munique (tem cerca de 4,17 km). Seja qual for a época do ano, considero um passeio indispensável para que curte esse tipo de programa. Paisagens incríveis, rios, patinhos, e tudo muito bem cuidado. Uma atração da parte sul do parque é o Eisbach, um rio artificial que em alguns trechos é tão caudaloso que se tornou point para…surfistas! Isso mesmo, a galera vai de roupa de neoprene e pranchão pra surfar no parque! Nesse vídeo dá pra ter uma noção de como funciona:

Nós fomos no final do Outono (quase inverno) e estava bem frio, mas o independente do clima ou da época do ano, as paisagens são lindas e o parque é muito bem cuidado. Ah! E sempre tem um surfista perdido aproveitando as ondas. Vale à pena!

Nesse parque também fica o Chinesischer Turm, o 2º maior Beer Garten de Munique, mas como não funciona no inverno, não pudemos aproveitar. Assim como o serviço de aluguel de bikes, que estava fechado. Uma pena, mas fica como motivo para voltarmos a Munique! 🙂

Quanto tempo dura o programa?
Vai depender da época do ano e do seu interesse nesse tipo de passeio, mas no mínimo 1 hora para conhecer alguns dos principais pontos do parque e aproveitar a beleza do local. Se a ideia for fazer um piquenique ou beber uma cerveja no biergarten, aí pode separar uma manhã ou uma tarde inteira para o passeio.
Quando ir?
O parque é aberto ao público e dá pra ir qualquer dia. Evitar dias com muito frio, muito vento ou chuva/neve.

5) Caminhada e pôr do sol pela Museumsinsel e margens do rio Isar

Esse passeio nós “descobrimos” meio por acaso. Não havíamos planejado conhecer essa região, mas como sobrou um pedaço de tarde em um dos dias da nossa viagem, resolvemos caminhar até a região da Museumsinsel, onde fica o Deutsches Museum. Acabou que, ao chegar, nos encantamos com as belas margens do rio Isar e tiramos um tempinho para caminhar e admirar o por do sol. Mesmo sob um vento frio cortante, dá pra ver pelas fotos que vale muito a pena – pra qualquer lado que olhávamos as paisagens eram incríveis.

Quanto tempo dura o programa:
De 1 a 2 horas de caminhada em ritmo leve, parando pra fotos, pra sentar nos banquinhos, etc. Se for visitar o museu (atração paga), inclua mais 2h na programação.
Quando ir:
Qualquer dia, preferencialmente perto do por do sol. Evitar dias com muito frio, muito vento ou chuva/neve.

6) Visitar os Museus aos domingos

Se você gosta de museus, domingo é o dia! Aos domingos vários museus de Munique tem sua entrada reduzida para 1 euro por pessoa. Além disso, quase nenhuma loja ou comércio abre aos domingos (não só em Munique, mas em toda a Alemanha). Por conta disso, nossa manhã e início da tarde foram dedicados a conhecer a região da Königsplatz que é repleta de museus participantes dessa promoção.

Passamos por Glyptothek, NS-Dokumentationszentrum, Alte Pinakothek, Neue Pinakothek, porém como a visita às exposições leva tempo, deixamos para entrar mesmo somente na Pinakothek der Moderne. Mas a verdade é que tem museu para todos os gostos, então o ideal é escolher qual (ou quais) te interessa mais e dedicar um tempo a ele.

Quanto tempo dura o programa:
1h para circular e conhecer toda a região e mais pelo menos 1h ou 2h para cada museu que desejar visitar.
Quando ir:
O título já diz (aos domingos)! 🙂 Apesar de funcionarem em outros dias da semana, é somente aos domingos que o valor da entrada fica reduzido para 1 euro. Cada museu tem um horário de funcionamento específico (consulte o seu preferido antes de ir).

E aí, viram como dá pra se divertir e ao mesmo tempo economizar em Munique? Tem mais dicas de programas (quase) de graça em Munique? Conta pra gente! 🙂

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Dia 1 (quinta-feira): vinda de Nuremberg

Após dias deliciosos em Nuremberg (leia tudo sobre essa parte da viagem no post: “5 dias em Nuremberg“), era dia de mudar de cidade rumo a parte final da nossa viagem de 13 dias pela Alemanha. Fizemos esse trajeto de ônibus (já tínhamos as passagens compradas desde o Brasil). Saímos de Nuremberg as 11h40 da manhã e chegamos na rodoviária de Munique as 13:50 (dentro do previsto). A viagem foi bem tranquila, e só pegamos um pouco de trânsito já na chegada em Munique.

O planejado era logo na chegada passarmos pela Hauptbanhof (estação central de trem) para comprar o City Tour Card de Munique (cartão que dá direito a utilizar o transporte público da cidade e outros benefícios), e com ele pegarmos o tram (bonde) em direção ao nosso hotel, o Ibis Muenchen City Ost. Até demos uma procurada pela própria estação rodoviária mas não encontramos as máquinas nem as lojas que vendem o City Card, então fomos com as malas em direção a Hauptbanhof. Essa foi uma parte meio chata, porque o trajeto parecia (e até era) relativamente curto, mas bem menos amigável para quem está com malas do que a gente pensava. Foram vários lances de escada com malas pesadas e um frio congelante! O único caminho que encontramos ainda passava por um túnel (para cruzar por baixo dos trilhos). Enfim, nada impossível de ser feito, mas esperávamos que as 2 estações fossem perfeitamente interligadas (aliás, se alguém souber de alguma passarela ou caminho escondido que ligue as 2 estações, deixa um comentário aqui pra atualizarmos no post).

Bem, passado o pequeno sufoco inicial, chegamos até a estação de trem e já de posse do City Tour Card de Munique, pegamos o Tram (linha 19), que em seu trajeto percorre boa parte do centro da cidade. Com isso, já deu pra ir conhecendo boa parte do que nos esperava pelos próximos dias.

Após fazer o check in e deixar as malas no hotel, pegamos o tram 19 novamente, mas agora em direção ao centro de Munique. No meio do caminho, uma parada estratégica para o almoço no Gaststätte “Zum Brünnstein” (contamos tudo sobre esse e os demais restaurantes e bares no post “Onde comer e beber em Munique“).

Somente por volta das 16h30 chegamos no centro para começar a parte de “bater perna” pela cidade. Tiramos esse resto de 1º dia para passear mais livremente. Começamos caminhando pela MaximilianStraße, uma das principais ruas de compras de Munique. A MaximilianStraße é a rua das boutiques e lojas de grife e hotéis 5 estrelas. Marcas como Dolce & Gabbana, Versace, Louis Vuitton, Dior, Chanel e Hugo Boss estão presentes pelos quarteirões da longa avenida, com suas lojas de estilo Neo Clássico que tornam o passeio interessante mesmo para quem não está interessado em comprar.

A caminhada terminou na belíssima Max-Joseph-Platz, praça que reúne vários dos “cartões-postais” da cidade, com prédios e construções históricas em seus arredores, como por exemplo: Bayerisches Nationaltheater (Teatro Nacional de Munique), Bayerische Staatsoper (Ópera de Munique) e Residenz München (Residência de Munique, o maior palácio urbano na Alemanha).

A partir dali as ruas já estavam tomadas de barracas e stands temáticos em função dos Mercados de Natal. Caminhamos lentamente em direção a Marienplatz, onde se concentra o principal Mercado de Natal em Munique. Devo confessar que, mesmo a noite, a chegada a Marienplatz em pleno período dos mercados de Natal, cercado por construções espetaculares como a Neues Rathaus (Nova Prefeitura), a Altes Rathaus (Antiga Prefeitura) ou a Peterskirche (Igreja de São Pedro), provoca uma sensação bastante impactante. Perdemos alguns bons minutos observando e admirando a arquitetura, as pessoas, as luzes, enfim, vivendo aquela experiência.

Para fechar a noite, fomos bater ponto em uma das mais famosas cervejarias de Munique (e do mundo): a clássica Hofbräuhaus, ou para os íntimos, HB! Contamos a nossa experiência cervejeira por lá no post “Onde comer e beber em Munique“. Depois de matar uma caneca de 1 litro de chope (cada um), o cansaço bateu e retornamos para o hotel.

Segue o mapa com nosso roteiro para esse primeiro dia “pela metade” em Munique:

Dia 2 (sexta-feira)

O dia começou com um café rápido e improvisado no quarto do Ibis Muenchen City Ost. Na sequência, pegamos novamente o tram 19 e saltamos na parada Maximilianeum, de onde caminhamos até o ponto inicial do nosso roteiro: o monumento Friedensengel (Angel of Peace, ou anjo da paz). Seguimos pela bela ponte LuitpoldBrücke cruzando o Rio Isar em direção a parte sul do Englischer Garten (English Garden, ou Jardim Inglês), o maior parque urbano de Munique (tem cerca de 4,17 km).

Mesmo sendo um dia bem frio e quase inverno (inclusive com uma chuvinha fina – a única que pegamos em toda a viagem), o parque estava muito bonito e é uma visita indispensável para que curte esse tipo de programa. Paisagens incríveis, rios, patinhos, e tudo muito bem cuidado. Uma atração da parte sul do parque é o Eisbach, um rio artificial que em alguns trechos é tão caudaloso que se tornou point para…surfistas! Isso mesmo, a galera vai de roupa de neoprene e pranchão pra surfar no parque. E nem o frio afugenta os surfistas – apesar de que na água mesmo não vimos ninguém além de alguns patinhos simpáticos – mas flagramos alguns circulando pelo parque com prancha e tudo. Nesse vídeo dá pra ter uma noção de como funciona:

Nesse parque também fica o Chinesischer Turm, o 2º maior Beer Garten de Munique, mas como não funciona no inverno, não pudemos aproveitar. Assim como o serviço de aluguel de bikes, que estava fechado. Uma pena, mas fica como motivo para voltarmos a Munique! 🙂

Depois de 1 hora passeando pelo Parque, seguimos pela Prinzregentenstraße admirando as belas fachadas como a do museu Haus der Kunst em direção ao Hofgarten Münich Residenz, os jardins do palácio Residência de Munique. Nessa época obviamente os jardins não estavam floridos nem as árvores estavam verdes, mas uma outra forma de beleza se manifesta na forma retorcida dos galhos das árvores e no tapete de folhas amareladas pelo chão.

Dali caminhamos em direção a parada do Tram para irmos almoçar no Augustiner Bürgerheim (contamos tudo sobre o almoço no post de restaurantes de Munique). O restaurante fica um fora da parte central da cidade, mas perto do pavilhão onde acontece em outubro a Oktoberfest e que nessa época do ano dá espaço para o Tollwood Winterfestival, uma mistura de festival com mercado de Natal que iríamos visitar na sequência.

Uma das razões que me faz gostar de sair das áreas mais centrais e turísticas é poder ver (e viver) um pouco mais da rotina normal do morador da cidade, e nesse sentido nossa caminhada pós-almoço em direção ao Tollwood Winterfestival foi ótima: passamos por prédios e igrejas não tão imponentes mas de arquitetura igualmente interessante; por mercados de bairro; por alemães buscando seus filhos na escola; cruzamos o belíssimo Bavariapark; admiramos a fachada dos igualmente belos Alte Kongresshalle e Deutsches Museum Verkehrszentrum.

Já era finalzinho de tarde quando chegamos na entrada do Tollwood Winterfestival. Não sabíamos muito o que esperar do festival – na verdade, nem sabíamos de sua existência até o dia anterior, quando a garçonete do restaurante em que almoçamos falou que nós TINHAMOS que ir até esse festival. A entrada é gratuita (você paga pelo que consumir), e vimos que apesar do horário o local já estava bem cheio – mas bastante confortável. O festival reúne barracas e expositores de todos os tipos (muitas similares as dos mercados de Natal), mas ao mesmo tempo o evento tem uma atmosfera mais “hipster”, mais alternativa. Experimentamos Feuerzangenbowle, uma bebida tradicional alemã que consiste em Gluhwein e uma dose de Rum flamejante, cujas chamas derretem um torrão de açúcar, tudo isso servido em um mini bule. Ficou confuso? Dá uma olhada no vídeo pra tentar entender.  🙂

A bebida é gostosa mas é bem forte, com gosto bem marcante do álcool. Mas vale a experiência! 🙂

Além das barracas com comidas e bebidas típicas, peças de vestuário, acessórios, itens de decoração, o Tollwood Festival concentra ainda alguns shows e atrações (pagos a parte). O festival tem um clima muito legal, espero que nas fotos dê pra passar um pouco do que foi essa experiência.

Apesar do céu escuro, ainda era por volta de 18h00, e pegamos o metrô em direção ao Karlsplatz e a rua de compras Neuhauser Str. (o comércio em geral fechava as 20h00 por lá). Logo na chegada nos deparamos com o Kartstor, um dos 3 portões da parte antiga da cidade de Munique (remanescentes do período medieval, onde a cidade era toda murada). Compramos sapatos e alguns presentinhos pra família na Deichmann, tomamos uma cerveja na Galeria Kaufhof, admiramos os cucos e enfeites natalinos na MaxKrug, e caminhamos pela rua em direção a Marienplatz: no caminho, passamos pela bela e clássica fachada da Hirmer e pelas igrejas St. Michael Kirche e Bürgersaalkirche.

Pra fechar a noite, passeamos mais um pouco pelas barracas do Mercado de Natal, jantamos no Opatija (detalhamos tudo no post restaurantes de Munique), e voltamos para descansar para o próximo dia.

Segue um resumão dos principais pontos visitados:

Dia 3 (sábado): Marienplatz, Peterskirche, Viktualienmarkt e joelho de porco!

O dia começou com o buffet de café da manhã da Galeria Kaufhof na MarienPlatz. Em uma das (várias) pequenas compras que fizemos na Kaufhof ao longo da semana, recebemos um cupom que dava desconto nesse buffet de café aos sábados, e decidimos experimentar (com o cupom, custava 7,50 euros por pessoa). Quando chegamos vimos que na verdade se tratava de um brunch (tinha salada de batatas, cogumelos de vários tipos, salsichas e várias outras iguarias alemãs) e passamos bons 45 minutos comendo sem parar. O buffet vale muito a pena, principalmente com esse desconto. Altamente recomendado! Tava tão bom que até esquecemos de tirar fotos. 🙂

Por volta das 10h55 tivemos que encerrar a comilança para as 11h00 nos juntarmos a multidão que já estava na Marienplatz. Nesse horário, todos os olhares (e celulares) se voltam para a torre principal da “Nova Prefeitura” para admirar o espetáculo da Glockenspiel im Neuen Rathaus, que acontece diariamente às 11h, às 12h e às 17h (exceto no inverno).

É como se o prédio se transformasse em um gigantesco relógio cuco, e admiramos encantados aos sons e a movimentação dos personagens. O espetáculo consiste em 43 sinos e 32 figuras em tamanho natural que, ao longo de cerca de 13 minutos no total dão vida a 2 histórias: a primeira trata do casamento do Duque Wilhelm V (fundador da Hofbräuhaus) com Renata de Lorena. Em homenagem ao casal, acontece uma disputa entre cavaleiros representando a Baviera e Lorena (o da Bavária sempre é o vencedor, claro!). Já a segunda história representa uma espécie de dança que, reza a lenda, deu fim a uma praga que assolava Munique no ano de 1517. Ao final, um pequeno galo dourado na parte superior do Glockenspiel canta por 3 vezes encerrando o espetáculo. Realmente uma experiência marcante, que resulta em muitos aplausos do público que lota a praça.

Encerrado o espetáculo, seguimos para a Alter Peter (Igreja de São Pedro) para encarar os seus mais de 300 degraus rumo a uma das vistas mais bonitas da cidade (não sem antes encarar uma filinha básica). Nessa época do ano, o local fica aberto para visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30; e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h30. Os ingressos custam 1,50 euros por pessoa.

O pior da subida não é nem a quantidade de degraus em si, mas os corredores estreitos e claustrofóbicos onde dezenas de pessoas sobem e descem ao mesmo tempo e mal há espaço para uma pessoa passar. Se você não tem problemas com isso, a vista lá de cima compensa. 🙂

Cerca de 30/40 minutos são suficientes para subir as escadas, circular 2 vezes pelo topo da torre, tirar fotos e descer da Alter Peter para “terra firme”. Na mesma Marienplatz também é possível ter uma vista aérea da cidade a partir da Neues Rathaus (de elevador), mas nesse caso perde-se o mais bonito da vista (na minha opinião), que é a própria Neues Rathaus.

Dali descemos mais 2 quadras em direção ao Viktualienmarkt, o maior mercado de alimentos a céu aberto de Munique. Sua origem vem dos mercados de fazendeiros e produtores agrícolas locais, mas hoje o Viktualienmarkt está muito mais para um mercado Gourmet (no bom sentido). Passeamos durante um bom tempo pelo mercado, que ocupa uma área relativamente grande e é repleto de tendas e stands vendendo os mais variados tipos de pães, queijo, peixes, embutidos, mostardas, flores e frutas exóticas e – é claro – cerveja! Ainda estávamos cheios da comilança na galeria Kaufhof, e as múltiplas provinhas de salames, queijos, pães e mostardas que fomos recebendo ao longo do passeio sepultaram qualquer possibilidade de almoçarmos naquele dia. 🙂

Após bater muita perna e fazer algumas comprinhas, caminhamos até a Museumsinsel, onde fica o Deutsches Museum. A ideia era conhecer esse outro pedaço da cidade e aproveitar as belas margens do rio Isar para caminhar e admirar o por do sol. Mesmo sob um vento frio cortante, dá pra ver pelas fotos que vale muito a pena – pra qualquer lado que olhávamos as paisagens eram incríveis.

Aproveitamos também para conhecer a Igreja de St. Lukas (um pouco pela beleza, um pouco para nos abrigar momentaneamente do vento frio). Dali seguimos mais um pouco até o Isartor, mais um dos antigos portões da cidade.

Nesse momento estávamos próximos novamente do Viktualienmarkt, que atravessamos novamente (e aproveitamos para beber um delicioso chocolate quente). Descemos então pela Sendlinger Str(outra rua de de lojas e cafés) que ainda não conhecíamos, em direção ao Sendlingtor (o 3º portão da antiga cidade murada).

Tínhamos mapeado um café super bem avaliado por ali, mas achamos “fancy” demais e optamos por parar em um café com mais cara de classicão: o Woerner’s. Era inicio de noite e tomamos uma sopinha para esquentar o esqueleto (os detalhes da refeição estão no post Onde comer e beber em Munique), e acabamos não resistindo também a uma fatia de torta (recomendação da simpática dona do local). Novamente aquecidos, pegamos o metrô de volta até a Marienplatz para aproveitar mais um pouco dos mercados de Natal e tomar Gluhwein.  🙂

A noite estava “reservada” para comermos o joelho de porco mais famoso de Munique, no HaxnBauer. Coloquei o “reservada” entre aspas porque na verdade não fizemos de fato uma reserva e tivemos que pegar uma filinha de uns 15 minutos para conseguir mesa – nada que comprometesse a experiência. Os detalhes de mais essa experiência gastronômica também estão lá no post “Onde comer e beber em Munique“), mas dá pra adiantar que, mesmo sendo o jantar mais caro de toda a viagem, a experiência valeu a pena.

Segue no mapa o resumo dos principais pontos que visitamos nesse sábado em Munique.

Dia 4 (domingo): Museus e Allianz Arena

Se você gosta de museus, domingo é o dia! Aos domingos vários museus de Munique tem sua entrada reduzida para 1 euro por pessoa. Além disso, quase nada abre aos domingos (não só em Munique, mas em toda a Alemanha). Por conta disso, nossa manhã e início da tarde foram dedicados a conhecer a região da Königsplatz que é repleta de museus participantes dessa promoção e nós passamos por Glyptothek, NS-Dokumentationszentrum, Alte Pinakothek, Neue Pinakothek.

Porém, como a visita as exposições leva tempo, deixamos para entrar mesmo somente na Pinakothek der Moderne. Mas a verdade é que tem museu para todos os gostos, então o ideal é escolher qual (ou quais) te interessa mais e dedicar um tempo a ele.

A tarde do domingo seria dedicada a visita guiada na Allianz Arena (outro bom programa para um domingo), estádio do Bayern de Munique, então por volta das 14h30 pegamos o metrô em direção a ela (fizemos um post com tudo sobre a visita a Allianz Arena).

A visita acabou por volta das 18h00, e pegamos o metrô de volta a Marienplatz. Como já dissemos, domingo é um dia bem morto na Alemanha. A noite então, só tínhamos 2 opções: o mercado de Natal ou algum restaurante. Fizemos então um pouco dos 2: primeiro passeamos – e já nos despedimos – dos mercados de Natal de Munique, já que não voltaríamos mais ali, e depois fomos jantar no Wirtshaus Zum Straubinger (veja mais no post “Onde comer e beber em Munique“).

No caminho até a parada do tram que nos levaria para o hotel, encontramos o charmoso Andechser am Dom que estava lotado e bem animado. Não resistimos e experimentamos a cerveja da casa. Aliás, o copo da cerveja era tão legal que desenrolamos com o garçom um jeito de comprar (ele fez por 5 euros). 🙂

Encerrado mais um dia, voltamos para o hotel para descansar para o próximo dia, um bate e volta até a Áustria.

Veja no mapa um resumo de tudo que visitamos nesse domingo:

Dia 5 (segunda-feira): Bate e Volta a Salzburg, na Áustria

Dia de bate e volta a Salzburg, na Áustria (contamos tudo no post: “Salzburg em 1 dia“). Logo que acordamos, foi só o tempo de correr para a estação Muenchen Ost (tomamos café por lá mesmo) e pegar o trem as 9h55 para passar o dia em terras austríacas. Aliás, é um bate e volta que recomendamos!

Só chegamos de volta em Munique lá pelas 22h, mas ainda deu tempo de comer uma algumas pizzas no restaurante L’Angolo della Pizza (tínhamos pesquisado que as segundas-feira eles fazem o “dia das pizzas”, com preços espetaculares!). Ficava bem pertinho do nosso hotel e era super bem avaliado. Mais uma experiência excelente que contamos no post “Onde comer e beber em Munique“.

Dia 6 (terça-feira): Dia de voltar ao Brasil

Esse foi nosso último dia em Munique (e na Alemanha). Viagem acabando, batendo aquela mini tristeza e a vontade de continuar viajando por aí.

Mas era dia de viajar de trem rumo a Frankfurt, mas não sem antes fazer as últimas comprinhas. Por isso, organizamos nossas malas (Ufa! Que sufoco pra fechar e deixar espaço pra mais compras que viriam na sequência), fizemos check-out no hotel e deixamos a malas no locker. A primeira coisa foi parar pra tomar um belo café da manhã na Bäckerei Aumüller, que ficava na quadra do hotel. Local frequentado pelos moradores da região e super aconchegante.

Saímos batendo perna pelos supermercados do bairro, mas as nossas últimas compras de tudo que queríamos trazer para o Brasil foi mesmo no supermercado Kaufland (chocolates, wurst, frios, geleias, mostardas e todo tipo de delicias da culinária alemã). 🙂 Mas…

Pânico! Quase perdemos nossa volta ao Brasil!

Voltamos ao hotel para pegar as malas e partimos de Tram (bonde) para a estação de trem mais próxima, a München Ostbahnhof  (Estação Oeste de Munique). Nosso plano era chegar até a estação principal, a München Hauptbahnhof, onde pegaríamos o trem para Frankfurt. Cabe dizer que o nosso ticket de trem dava direito a todos os trajetos necessários.

Nosso tempo estava contadinho, com uma folga calculada de 15min para comprar ou comer alguma coisa como almoço na estação. Porém, a Ostbahnhof é muito antiga e para acessar a plataforma que fica no andar de cima, tem que subir de escada ou pelo elevador de vidro. Como estávamos cada um com uma mala pesada e mais as mochilas, entramos correndo no elevador junto com um casal com um bebe no carrinho e uma uma idosa com bengala. Todo mundo meio apertadinho mas era apenas um andar.

Eis que o elevador sobe e na hora de abrir as portas, nada acontece. A mãe do bebe já nervosa, começa a falar (em alemão) pelo interfone, mas a central de antedimento não é na estação. A moça do outro lado informa que o socorro chegará somente em 1h. Pânico geral dentro do elevador! A idosa começa a esbravejar (em alemão, o que deixa ainda mais tenso) e o casal repete em looping que há um bebe muito pequeno preso, que é uma emergência. Nessa hora todos já estavam desesperados porque além de presos em um cubículo, íamos perder trem e avião.  Os homens (pai do bebe e o Augusto) tentaram, sem sucesso, arrombar a porta com a ajuda de algumas pessoas que estavam na plataforma observando nosso desespero. Até que, depois aproximadamente 10 minutos desesperadores, a porta se abriu. Não preciso nem dizer que não pegamos mais elevador e paleteamos as malas escada acima e abaixo até o momento de despachar no aeroporto. Nessa história toda, se realmente perdêssemos trem e avião, nada poderíamos fazer para reaver o dinheiro, pois os serviços são independentes. Ia ser muito prejuízo. A nossa sorte foi que ficamos presos com o casal com um bebe (configurou emergência) e que eles eram alemão, se comunicando com a central sem qualquer dificuldade com a língua. Imagina a gente falando o nosso parco inglês!? Estávamos até agora lá presos pedindo ajuda!

Depois desse episódio, chegamos na estação central (Hauptbahnhof) em tempo para pegar nosso trem rumo ao aeroporto de Frankfurt e voltar para o Brasil.

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O post O que fazer em Munique, na Alemanha: roteiro de 6 dias apareceu primeiro em Viajar é Demais.

Sobre a Allianz Arena

A Allianz Arena foi inaugurada em maio de 2005, tendo sido construída por ocasião da Copa do Mundo de 2006 – foi sede do jogo de abertura da competição e mais 5 jogos ao longo do torneiro. Até sua construção, o Bayern de Munique mandava suas partidas no antigo – e agora aposentado – estádio Olímpico de Munique (a cidade sediou as olimpíadas de 1972). Mas o que muita gente não sabe é que a Allianz Arena também é a casa do TSV 1860 Munique, segundo time da cidade e com muito menos glórias do que o poderoso rival. Com capacidade para 75.021 pessoas (sim, o guia faz questão de frisar essas “21 pessoas”), o estádio é todo coberto e teve sua construção estimada na faixa dos 280 milhões de euros.

Como chegar na Allianz Arena?

O estádio fica um pouco afastado do centro da cidade, mas é possível e altamente recomendável ir de metrô (linha U6 – sentido Garching-Forschungszentrum – estação Fröttmaning).

Taxi ou carro por aplicativo (Uber) também são boas opções — vale a pena consultar os preços no dia da visita e o tempo previsto para o trajeto antes de decidir como ir ao local.

Dias e horários de funcionamento da Allianz Arena

A visitação acontece todos os dias da semana, mas com algumas exceções: nos dias de jogos do rival TSV 1860, no dia 25 de dezembro (Natal) e nos dias 31.12 e 01.01 (Ano Novo) não é possível fazer o tour ao estádio. Além disso, em dias de jogos do Bayern, a visitação pode ocorrer em horários diferenciados e somente para quem possuir também um ingresso para o jogo. Nos demais dias, as visitas em geral acontecem das 10h00 as 18h00, em intervalos de tempo que variam em função do dia da semana ou da época do ano. A maioria dos tours é em alemão (é possível alugar um áudio-guia), mas em 1 ou 2 horários por dia a visita também acontece em inglês. Todas essas informações em detalhes podem ser encontradas no site oficial da Allianz Arena.

Tipos de tours (visitas guiadas) e valores

Atualmente são oferecidos 2 tipos de tours: o FC Erlebniswelt (ou “single ticket”), que é um tour somente pelo Museu do Bayern de Munique – contando toda a história do clube, e o Combi-Ticket, que engloba o FC Bayern Erlebniswelt + o antigo Arena Tour – ou seja, você visita o Museu E o estádio do Bayern.

A compra dos tickets pode ser feita apenas pela internet, e é necessário escolher o dia e horário da visita (no site eles informam quantos ingressos existem disponíveis para cada dia e horário de tour). Em relação aos valores, segue a tabela com os preços atualizados dos principais tipos de ticket:

• FC Bayern Erlebniswelt (Single Ticket): a partir de €12 por pessoa (adultos);
• Tour combinado (Combi Ticket) : a partir de € 19 por pessoa (adultos).

Nos dois tipos de ingressos é possível obter um desconto de € 2 por pessoa utilizando o CityTourCard Munique, o cartão de transporte público e descontos de Munique.

Para mais informações, confira o site oficial da Allianz Arena.

Outra possibilidade é comprar o ticket através de operadores de passeios como a Get Your Guide. Uma das opções é o City Tour + Allianz Arena que, além da visita ao Museu e ao Estádio do Bayern de Munique, oferece ainda o traslado (ida e volta ao estádio em ônibus turístico) e ainda um City Tour (também de ônibus) por Munique. É uma solução que traz praticidade para quem prefere a tranquilidade e a segurança de passeios guiados.

+ Saiba mais sobre a atividade City Tour + Allianz Arena

Nossa experiência na Allianz Arena

Planejamos o tour da Allianz Arena para um domingo – dia em que muita coisa fecha na Alemanha. Por ser dezembro, quase iniciando oficialmente o inverno, não havia muitos jogos do Bayern ou do TSV 1860 acontecendo, o que facilitava a disponibilidade de datas. A ideia era chegar por volta das 15h30/16h para ter tempo de visitar o Museu e depois fazer o último tour do dia as 17h00 (em inglês), pegando o momento em que as luzes do estádio são acesas.

Pegamos a linha U6 do metrô na estação Universität por volta das 15h00 (já estávamos nessa região para visitar os museus de Munique que no domingo tem entrada a preços reduzidos) em direção a estação Fröttmaning. De metrô mesmo o trajeto levou no máximo 15 minutos (mais uns 5/10 minutos de espera pelo trem), e nesse trajeto dá pra perceber uma mudança na paisagem da cidade e o afastamento da região mais central e turística.

Logo que você sai da estação Fröttmaning, já é possível ver ao longe a Allianz Arena. Digo “ao longe” porque do metrô até a entrada do estádio ainda vão uns bons 15 minutos de caminhada. Nós não temos problema nenhum com caminhada – muito pelo contrário – mas essa região é inteiramente descampada e venta uma barbaridade, o que fazia a sensação térmica chegar a congelantes -5º. Tem até uns aerogeradores (aquelas pás de hélices para captar energia eólica) por ali, como dá pra ver nas fotos. Por conta disso, a impressão é que a caminhada é mais longa e cansativa. Mas a motivação é ver a imponente Allianz Arena cada vez mais próxima.

Já dentro da área do estádio, achamos tudo um pouco mal sinalizado – o que é estranho para os padrões alemães. Não havia 1 único funcionário nem placas que indicassem com clareza aonde se inicia o tour, onde deveríamos resgatar os ingressos, etc. Acabamos achando meio que na tentativa e erro, dando a volta ao redor de metade do estádio até achar a escada certa.

Nesse momento já era por volta das 16h00, e apressamos o passo pra dar tempo de ver o museu e a loja oficial com calma e ainda comer e beber alguma coisa no bar da Paulaner dentro do estádio.

O museu é bem grande e tem atrações para todas as idades. A visita pode ser feita em 30 minutos ou em horas, dependendo do seu grau de interesse. São fotos, vídeos, textos, reportagens antigas, os uniformes utilizados, os troféus, e até uma réplica do estádio montada com Lego, além de uma série de atrações mais interativas (com jogos eletrônicos, quiz e simuladores). No final, você sai direto na loja oficial do time, mas nem perca muito tempo por lá – tudo é mais caro do que nas lojas esportivas “normais”.

Conseguimos terminar a visita ao Museu as 16h50, tempo suficiente pra comer e beber rapidamente alguma coisa no bar da Paulaner (que era também o ponto de encontro para o início do Tour ao estádio). Não sei se por conta do horário, ou da época do ano, mas as opções de snacks estavam limitadíssimas. Comemos a única opção disponível: pão com bratwurst e mostarda (um pão já bem murchinho). Não que estivesse ruim, mas esperávamos mais. A cerveja era Paulaner on tap, então pedimos uma Weiss e não teve muito erro. 🙂  Ah, os preços lá eram mais ou menos parecidos com os preços dos bares e restaurantes normais – o problema era a falta de opções mesmo.

As 17h00 apareceu o guia no local combinado (pontualidade germânica, claro). O início do tour é em um dos setores de cadeiras do estádio, de onde podemos ver o gramado (a essa altura, já estava noite). Por conta de ser um estádio coberto, a incidência de sol não é a ideal, e essas luzes da foto são equipamentos caríssimos e ultramodernos que simulam a incidência da luz solar para manter a grama sempre verdinha. Na sequência, passamos pela sala de imprensa – onde jogadores e técnicos dão suas entrevistas coletivas – e também pelos vestiários e salas de ginástica. Tudo é moderno e bem cuidado, mas em termos de experiência, nada muito diferente de outros tours por estádios de futebol.

Um dos momentos mais interessantes é quando saímos dos vestiários e percorremos o mesmo trajeto dos jogadores para entrar no campo (mas na visita não entramos no campo). Nessa hora rola uma simulação e o guia coloca até a musiquinha da Champions League para o pessoal entrar no clima.

No final, já na parte externa da arena, o guia conta um pouco sobre a estrutura do estádio e o sistema de iluminação. Nesse dia o estádio estava aceso nas cores vermelho E amarelo, o que acontece somente no período próximo ao Natal. Em geral o estádio fica vermelho em jogos do Bayern, branco em jogos da seleção alemã, azul nos jogos do TSV 1860, e com cores diversas em ocasiões especiais – como na homenagem ao trágico acidente da Chapecoense, em que a Allianz Arena ficou toda verde.

Ao todo o Tour pelo estádio leva cerca de 1 hora (mais o tempo que você pretende gastar no Museu). Ao final, o guia nos deixa no mesmo portão de entrada ao estádio.

Depois do “Auf Wiedersehen” (“adeus” em alemão) do guia, temos que fazer novamente o trajeto de caminhada até o metrô – mas agora ainda mais frio e escuro, sem nenhuma iluminação ou sinalização (não dava pra enxergar 2 metros a frente). A “luz no fim do túnel” é a estação de metrô, e seguimos em direção a ela com ajuda das parcas lanternas dos nossos celulares (que já estavam quase sem bateria).

Avaliação final

Levando em conta o valor pago (38 euros por casal pagando o preço cheio) e o tempo “gasto” (somando o deslocamento e a visita, considere um mínimo de 4 horas), fica a impressão de que o Tour realmente só vale se você gosta MUITO de futebol ou se tiver pelo menos 1 dia “sobrando” no seu roteiro em Munique. O maior problema do tour está justamente na falta de um cuidado maior na experiência oferecida como um todo – fica a impressão de que simplesmente estar na Allianz Arena já seria o bastante para satisfazer o visitante. Poderia ser melhor sinalizado, poderiam dar 1 chope grátis para o visitante (ou algum outro brinde, mesmo que fosse um lápis do Bayern de Munique), poderiam ter algum serviço de transporte para deixar o visitante na porta do metrô, enfim, existiriam várias formas de melhorar a experiência de quem faz o Tour. Se você quer muito conhecer a Allianz Arena e se tem uns dias sobrando, vá. Mas se vai ficar menos de 3 ou 4 dias na cidade, recomendamos que priorize outros passeios e atrações.

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O post Allianz Arena: como é o tour pelo mítico estádio do Bayern de Munique apareceu primeiro em Viajar é Demais.

1) Gaststätte “Zum Brünnstein” ($-$$) | Onde comer em Munique

Nossa primeira refeição em Munique foi justamente no tradicional Gaststätte “Zum Brünnstein”, e dizem que a primeira impressão é a que fica, certo? O restaurante ficava localizado justamente entre o centro da cidade e o nosso hotel nesse dia, o Ibis Hotel Muenchen City Ost, ou seja — opção perfeita para uma típica refeição local e, na sequência, já começar a explorar a cidade.

Na chegada, nos dirigimos até uma mesa de canto (que descobrimos mais tarde que estava reservada). O local estava tranquilo e com algumas mesas ocupadas, mas logo a garçonete, devidamente uniformizada em trajes alemães típicos, veio nos conduzir até o outro salão onde havia uma mesa livre para duas pessoas. Por ser fora do circuito principal de atrações turísticas, o restaurante é bastante frequentado pelos locais – o que de cara já nos agradou.

Depois de alguns dias no país, já sabíamos que o tamanho dos ditos pratos principais é enorme. Para entender sobre o tamanho dos pratos, leia nosso post 10 curiosidades sobre comer em restaurantes na Alemanha. Por saber disso e ter como meta também jantar naquele mesmo dia, decidimos pedir um prato principal e um pequeno, para dividir. Além de dois pints das cervejas servidas na casa. A comida estava ótima e o atendimento foi super bom.

O que pedimos:
Prato principal: Jägerschnitzel mit hausgemachten Spätzle und gemischtem Salat | Escalope de carne de porco com molho cremoso e cogumelos, servido com Spatzle (espécie de massa típica da Alemanha) e salada de batata caseira.
Prato pequeno (kleiner): Leberkäs abgebräunt mit Ei und hausgemachtem Kartoffelsalat | Fatia de bolo de carne (processada) estilo bávaro dourado na frigideira com um ovo frito por cima servido com salada de batata caseira.
Sobremesa: Apfelstrüdel – dividimos 1 porção.
Bebidas: Dark wheat beer e Light wheat beer

Gaststätte “Zum Brünnstein”
Endereço: Elsässer Str. 36
Site: zum-bruennstein.de

2) Hofbräuhaus am Platzl ($$-$$$) | Onde comer em Munique

A Hofbräuhaus am Platzl de Munique (ou simplesmente Hofbräuhaus) é a sede original e principal da mais famosa cervejaria da cidade, localizada na Platzl número 9, bem no centro. É daqueles locais que, mais do que um bar / restaurante, é também um ponto turístico de Munique.

Já chegamos por lá um pouco tarde, por volta das 21:30h de uma quinta-feira, mas a casa estava lotada como de costume. Na cervejaria, compartilhamos a mesa com outras pessoas, algo super comum na Alemanha, como já explicamos no post 10 curiosidades sobre comer em restaurantes na Alemanha.

A cozinha ainda estava aberta e o restaurante oferece a maior parte dos pratos típicos da região no cardápio. No nosso caso, optamos apenas por beber a famosa cerveja servida em canecos de 1 litro. Sim! UM LITRO! A cerveja em si nós já conhecíamos – é bem boa mas nada de outro mundo em se tratando de um paraíso das cervejas como a Alemanha. O que foi meio chato é que o atendimento da garçonete foi bem seco, para dizer o mínimo. Não sei se por conta da quantidade de gente – muitos bêbados já – ou se pelo fato de estarmos nos comunicando em inglês e não em alemão, o que também é algo muito estranho já que a HB é um restaurante bem turístico. Nem uma bolachinha de chope de lembrança ela conseguiu pra gente. :/

Apesar disso, o ambiente é muito legal e o local é gigante, com música ao vivo, dezenas de mesas com pessoas de todos os lugares do mundo. Foi bem divertido. 

O que pedimos:
Hofbräu Dark Beer – the origin of Bavarian beer
Hofbräu Original

Hofbräuhaus am Platzl
Endereço: Platzl 9
Site: hofbraeuhaus.de

3) Augustiner Bürgerheim ($-$$) | Onde comer em Munique

Na sexta-feira (nosso segundo dia em Munique), decidimos aproveitar o desconto que o City Card München oferece, uma promoção de 2 pratos pelo preço de um, no Augustiner Bürgerheim.

Conferimos as avaliações do restaurante no TripAdvisor que eram muito boas, apesar da localização ser meio afastada do centro. Mas assim já aproveitamos para passear em um outro lado da cidade e de lá seguimos para o parque da Oktorberfest, que era caminho. O restaurante é bem bacana e parece ser familiar, já que havia poucos funcionários no local, bem como somente algumas mesas com clientes. Assim como nos demais dias, a gente chegou meio tarde para o almoço (por volta de 14h) mas mesmo assim, fomos bem atendidos e não estávamos sozinhos, já que “nativos” também almoçavam ali naquela hora.  O atendimento foi feito pelo mesmo rapaz que estava organizando e montando um telão no fundo do restaurante, que funciona a noite como pub com enfase nos pratos de hambúrguer. 

O que pedimos:
Prato principal: Jägerschnitzel natur gebraten mit Champignonragout und Preiselbeeren an selbstgemachten Eierspätzle* (14,80 euros)
Prato principal (de graça): „Münchner Schnitzel“ mit Senf-Meerrettich-Kruste dazu Bratkartoffeln mit Majoran gewürzt ** (12,80 euros)
Bebidas: 2 Augustiner hell 0,5l vom Faß  (3,70 euros)

* Escalopes de carne de porco com molho de cogumelos, servido com spätzle e geleia de cranberries
**Filé de carne de porco (schnitzel) com crosta de mostarda, empanado e servido com batata frita temperada com ervas.

Augustiner Bürgerheim
Endereço: Bergmannstraße 33
Site: augustiner-buergerheim.de

4) Opatija im Tal ($-$$) | Onde comer em Munique

Ainda na sexta-feira, o Opatija im Tal foi a nossa escolha para o jantar. Também decidimos por ele com base em avaliações no TripAdvisor e recomendações que pesquisamos na internet, além da localização, pois fica bem no centro, próximo a Marienplatz, por onde estávamos passeando entre lojas e o Mercado de Natal.

O restaurante é amplo e tem um bom atendimento, apesar das mesas serem um pouco coladas umas nas outras. Frequentado tanto por moradores quanto por turistas, tem muitas opções de pratos internacionais e tradicionais no cardápio, o que é uma boa se você já estiver cansado da comida tradicional alemã. Mas esse não era o nosso caso, como pode ser visto na descrição abaixo. 😀

Pedido:
Prato pequeno: Allgäuer Zwiebelfleisch – marinierter Schweinenacken vom Grill mit geschmorten Zwiebeln und hausgemachten Käsespätzle (9,70 euros)
Prato de salsichas: Opatija’s Currywurst – saftige Jumbo-Kalbsbratwurst (ca.200 g) vom Grill auf feinem pikanten Tomaten-Curry-Ketchup-Spiegel und knusprigen Pommes frites (8,90 euros)
Bebidas:
Paulaner Hefe-Weißbier Naturtrüb vom Fass 0,5 l  (4,60 euros) e
Paulaner Hefe-Weißbier Dunkel vom Fass 0,5 l (4,60 euros)
Total da conta: 30 euros já com a gorjeta.

* Filé de carne de porco marinado e grelhado com cebola caramelizada, servido com spätzle de queijo
**Linguiça jumbo grelhada sobre molho picante de tomate, ketchup e curry, servida com batata frita.

Opatija Easy im Tal
Endereço: Hochbrückenstraße 3
Site: opatija-restaurant.com

5) Woerner’s Herzog-Wilhelm-Straße

Lanchamos no Woerner’s por volta das 17h00 da tarde de um sábado, já no terceiro dia em Munique. Isso porque começamos nosso dia com um café da manhã meio brunch, no buffet estilo “pague valor fixo e coma o quanto quiser” na Galeria Kaufhof da Marienplatz, no final da manhã. Resultado é que não sobrou fome e nem tempo para almoçar neste dia, apenas um lanche no meio da tarde para esquentar e repor energias, já que caminhamos muuuuuuito e estava muito frio. O Woerner’s é um daqueles lugares que a gente entra sem ter mapeado, analisa rapidamente e decide ficar, e que se torna uma grata surpresa já que fomos muito bem atendidos (a dona ou gerente era muito simpática!) e a comida era boa. Depois com calma pesquisando, descobrimos que era, de fato, um bom restaurante e é bem avaliado.

Pedido:
Sopa 1: Kürbiskuchen Suppe mit Brot* (4,5 euros)
Sopa 2: Gulaschsuppe mit Brot** (4,5 euros)
Torta: Streusel Apfelkuchen *** (3,5 euros)
Café: große Cappuccino (2 euros)
Total da conta: 16 euros já com a gorjeta.

* Sopa de abóbora servida com uma fatia de pão
** Sopa de goulach (carne) servida com uma fatia de pão
*** Fatia de torta de maçã e crumble

6) Haxnbauer

Ainda no sábado, já próximo das 21h, fomos jantar no famoso restaurante Haxnbauer, que tem o tradicional joelho de porco assado no espeto. 

Compartilhamos uma mesa com outras três turistas da Ucrânia mas não interagimos muito. O atendimento foi bem acima do que eu esperava, já que é um lugar turístico e bastante grande.  O garçom sempre presente e atento, a comida veio rápida e estava bem gostosa, assim como a cerveja.

Este é um restaurante famoso e bem turístico de Munique e já sabíamos que o preço seria mais salgado. Nada demais mas um pouco mais caro que os demais restaurantes que frequentamos durante a estadia na cidade. Mas valeu a pena, com certeza. A experiência foi ótima!

Pedido:
Prato tradicional 1: ½ SCHWEINSHAXE mit Kartoffelknödel* (17,80 euros)
Prato tradicional 2: KRÄFTIGES RINDERGOULASCH IN DUNKELBIERSAUCE Butterspätzle und Salat ** (18,50 euros)
Bebidas:
Sannwald Hefeweizen hell Frisch vom Fass 0,50 l (4,90 euros)
Löwenbräu Triumphator dunkler Doppelbock vom Fass 0,50 l (4,90 euros)
Total da conta: 50 euros já com a gorjeta (a refeição mais cara da viagem).

* Meio joelho de porco com noodle de batata
** Goulash de carne em cerveja escura forte com Spätzle ao molho de manteiga e salada

7) Wirtshaus Zum Straubinger

Jantamos no Wirtshaus Zum Straubinger no quarto dia em Munique, um domingo. Nesse dia não paramos para nenhuma refeição em restaurante, pois tínhamos na programação visitar alguns museus entre o final da manhã e o meio da tarde e depois seguir de metrô para o estádio Allianz Arena do Bayern de Munique onde tínhamos visita agendada às 17h.
Mas vamos ao restaurante Wirtshaus Zum Straubinger: é mais um dos clássicos restaurantes típicos, com serviço e atendimento bom, frequentado por turistas e também por moradores locais, com variedade e boas opções de pratos com preço justo. Nossa expectativa e também nossa fome estavam bem grandes, já que não tínhamos parado para comer direito o dia todo.

Talvez por isso, nosso senso crítico estava mais acirrado e achamos que a pele do ombro e joelho de porco assados que pedimos estava muito seca, além do que é gostoso em termos de textura crocante. Fora isso, foi tudo satisfatório. Infelizmente não temos fotos dos pratos porque nosso equipamento ficou sem bateria, já que tínhamos passado o dia todo turistando e fazendo muitas fotos.

Pedido
Sopa: Rindersafterl – Rinderbrühe, Nudelfleckerl hausgemacht, Tafelspitz, Wurzelgemüse (5,50 euros)
Prato principal 1: Hohenloher Landschweinsbraten aus Schwäbisch – Hall aus dem Rohr, Schulterbraten, gemischte Knödel, Natursafterl, Krautsalat, Speck* ( 14,20 euros)
Prato principal 2: Knusprige, halbe Schweinshaxn – Dunkelbiersoß, Münchener Kartoffelknödel, Semmelknödel, Sauerkraut** ( 14,20 euros)
Bebidas: Cerveja Paulaner Weiss e Paulaner Hell (4,90 euros cada)
Total: 43,70 euros + 4 euros de gorjeta = 47,70 euros

*Ombro de porco com noodle de batata, servido com salada de repolho e bacon
** Meio joelho de porco assado na cerveja escura, servido com noodle de batata e noodle de pão com salada de repolho

8) Andechser am Dom

O Andechser am Dom foi um achado! Outro momento daqueles que não estava planejado e foi descoberto por acaso. Saímos relativamente cedo do restaurante anterior e fomos caminhando pelo centro em direção ao ponto onde pegaríamos o Tram para o hotel Ibis City Ost onde estávamos hospedados. Como era domingo, as ruas não estavam tão cheias e todas as lojas de rua e barracas do mercado de Natal já estavam fechados. Entretanto, ao passarmos por esse restaurante/bar todo iluminado, paramos pra ver o que era. Grata surpresa ao descobrirmos que era também uma cervejaria <3.

Entramos e escolhemos ficar na área de fora – porém com aquecimento, claro – em um espaço com mesinhas altas e a galera toda por ali bebendo, comendo e fumando. O cheiro do cigarro era forte, mas o ambiente era tão bacana que isso não foi um problema. Como tínhamos jantado fazia pouco tempo, pedimos somente uma cerveja da casa, do estilo Doppelbock Dunkel. Mas gostamos tanto do local e da cerveja, que negociamos a compra de um copo como souvenir para trazer <3.

Bebidas: Cerveja Andechser am Dom estilo Doppelbock Dunkel 0,5l (4,50) + um copo da Cerveja Andechser am Dom (5,00)
Total: 10,00 euros já com gorjeta

9) L’Angolo della Pizza

A nossa última noite em Munique foi uma segunda-feira, o dia da pizza! Deixa eu explicar: acontece que na pizzaria L’Angolo della Pizza de Munique, que fica localizada na região do City Ost bem próxima do nosso hotel, a segunda é o dia da promoção – Pizza-Tag ( Nur im Lokal) – fast alle Pizzen – onde vários sabores tem desconto (uma pizza grande sai por incríveis 6,50 euros!). Como já tínhamos priorizado a comida tradicional alemã em tantas refeições, a pizza veio para dar fôlego e uma variada no cardápio! Além disso, naquele dia tínhamos feito o bate-volta de um dia em Salzburg, na Áustria e já tínhamos almoçado comida típica. O restaurante é grande e a pizza é feita em forno à lenha. Massa fininha, muito queijo e ingredientes saborosos e frescos. O dono é italiano mesmo e estava por lá, já num momento de relax saboreando pizza e vinho com um convidado. Nosso pedido foi exagerado, confesso! Foram duas pizzas grandes para um casal Mas em nossa defesa, estávamos com muita fome e com saudade de comer pizza 😀 Aliás, tem um outro motivo também: ao fazer o primeiro pedido, no cardápio em inglês a palavra pepperoni da pizza chamada Capricciosa não estava traduzida e achamos que era o nosso pepperoni (o embutido) quando na verdade era pimentão! Como o Augusto não gosta muito, acabei comendo boa parte dessa e ficou aquela vontade de provar uma segunda pizza, dessa vez sem erro. Pedimos então outra de 4 queijos! E vamos ficar devendo mais fotos por conta da falta de bateria dos equipamentos e da fome. Mas o site da pizzaria tem muita foto e condiz exatamente com a experiência que tivemos.

Pedido:
1 pizza Capricciosa mit Schinken, Champignons und Peperoni * (9,20 euros no valor normal e 6,50 euros na promo)
1 pizza 4 Formaggi mit 4 versch. Käsesorten ** (9,90 euros no valor normal e 6,50 euros na promo)
Bebidas: Duas cervejas de weizen (3,50 euros cada)
Total: 22,00 euros com gorjeta

* Presunto, cogumelos e pimentão
** 4 queijos (queijos sortidos )

10) Galeria Kaufhof

Nem todo mundo sabe, mas além de ser uma mistura de loja de departamento com supermercado Gourmet, a Galeria Kaufhof sempre tem em seu último andar uma espécie de praça de alimentação com diversas opções gastronômicas para todas as horas do dia. Confesso que não me animei muito em almoçar ou jantar por lá, mas o brunch deles é simplesmente sensacional!

Além do bom preço (normalmente custa cerca de 11 euros por pessoa, mas é possível conseguir cupons de desconto fazendo compras na própria galeria que derrubam o preço para 6,90 euros por pessoa), você come a vontade por esse valor, como se fosse um grande buffet de café da manhã de hotel. Além de pães, geleias, nutella (Hmmmmmm), frutas (in natura e sucos), iogurtes, você vai encontrar variadas salsichas e outros embutidos tipicamente alemães; batata preparada de muitas formas diferentes; mushrooms (cogumelos) diversos… A única limitação é nas bebidas quentes (cafés, chocolate quente, etc), que só vale 1 por pessoa. Sério, prepare-se para um verdadeiro almoço!

Nós fomos em um sábado, que em geral é o dia mais cheio. Foi até difícil conseguir mesa, mas a reposição do buffet estava bastante satisfatória. O problema é que estava tudo tão bom e nos esbaldamos tanto que nenhum de nós 2 conseguiu parar de comer lembrar de tirar fotos. Rsrs

11) Viktualienmarkt

Pra quem prefere o estilo “comida de rua” e opções para comer com menos cara e estilo de restaurante, o Viktualienmarkt é o maior mercado de alimentos a céu aberto de Munique. Sua origem vem dos mercados de fazendeiros e produtores agrícolas locais, mas hoje o Viktualienmarkt está muito mais para um mercado Gourmet (no bom sentido). Passeamos durante um bom tempo pelo mercado, que ocupa uma área relativamente grande e é repleto de tendas e stands vendendo os mais variados tipos de pães, queijo, peixes, embutidos, mostardas, flores e frutas exóticas e – é claro – cerveja! Ainda estávamos cheios da comilança na galeria Kaufhof, e as múltiplas provinhas de salames, queijos, pães e mostardas que fomos recebendo ao longo do passeio sepultaram qualquer possibilidade de almoçarmos por lá, mas as opções são diversas! O esquema é comprar em alguma das tendas e sentar nos bancos e mesas comunitários, como dá pra ver em uma das fotos aí embaixo. 🙂

E aí? Gostou das nossas experiências gastronômicas? Tem outras dicas do que comer e beber em Munique? Conta aí pra gente!!

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O post Onde comer em Munique: 11 sugestões de restaurantes e bares na capital da Baviera apareceu primeiro em Viajar é Demais.

Como funciona o CityTourCard Munique? 

Antes de comprar o seu CityTourCard Munique, é importante entender como funciona o cartão. Para começar, existem diversas “configurações” possíveis para CityTourCard Munique, dependendo basicamente de 3 fatores:
1) Se você está viajando sozinho ou em grupo;
2) Da quantidade de dias de duração do cartão;
3) Das áreas da cidade que você pretende visitar utilizando a rede de transporte público. Pode parecer confuso, mas calma, que a gente te explica. 🙂

Com relação a quantidade de pessoas, existem as opções “single ticket” e “group ticket“. Se estiver viajando sozinho(a), obviamente a melhor opção é o single ticket. De 2 a 5 pessoas, a opção é o group ticket (mesmo sendo somente um casal, como no nosso caso, já compensa comprar o group ticket ao invés de 2 single tickets, por exemplo).

Em relação aos dias de duração do seu cartão, a validade escolhida pode ser de 1 até 6 dias corridos (contados a partir do momento em que você valida o cartão). No nosso caso, em uma viagem de 6 dias em Munique, sendo 4 dedicados a cidade e os 2 últimos destinados a um bate e volta até Salzburg e a viagem de volta para o Brasil, a opção com duração de 4 dias foi a ideal.

Em relação a área da cidade em que o cartão pode ser utilizado, existem 2 opções: Inner District (Zona Central) ou Entire Network (Todas as zonas). Esse é definitivamente o ponto mais complexo da sua escolha. Ambos dão direito a utilização de toda a rede de transporte público da cidade (Trem, Metrô, Tram e Ônibus), dentro dos limites da área escolhida. Para resumir do ponto de vista do que realmente importa para um viajante na cidade, “Inner District” (Zona Central) abrange tudo que você provavelmente pretende visitar — com exceção do Aeroporto e do campo de concentração de Dachau. Já o “Entire Network” (Todas as zonas) abrange toda a zona central e também os arredores da cidade, incluindo as 2 exceções citadas. Sendo assim, o ideal é você montar o seu roteiro todo para depois calcular quais dessas opções vai compensar mais pra você. Como nosso roteiro não incluía nem o aeroporto nem o campo de Dachau, o CityTourCard Munique para a Zona Central foi sem dúvida a melhor opção.

Quanto custa (e onde comprar) o CityTourCard Munique?

O preço do CityTourCard Munique varia de acordo com todas essas escolhas e configurações que explicamos acima. Quanto mais pessoas, mais dias de duração e maior área de abrangência, mais caro em termos absolutos será o seu cartão. Na versão mais simples (cartão para 1 pessoa, duração de 1 dia apenas na zona central) o CityTourCard Munique custa a partir de €13,90. No nosso caso, compramos o CityTourCard Munique de 4 dias, somente para a Zona Central e para grupos (2 ou mais pessoas), ao custo atualizado de €48,90.

O CityTourCard Munique  pode ser comprado em máquinas de auto-atendimento nas estações de trem ou metrô ou em centros de atendimento da MVV (a empresa de transportes de Munique). Mas a nossa recomendação é sempre comprar antecipado e com toda a praticidade e segurança em serviços como a Get Your Guide. Mesmo comprando pela internet, ainda será preciso resgatar o CityTourCard Munique em sua versão física em uma das lojas oficiais. Mas fica muito mais fácil só apresentar o voucher com todas as configurações escolhidas do que tentar comprar na hora em outro idioma, não é mesmo? 🙂

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Precisa validar o City Tour Card de Munique antes de utilizar?

Essa é uma dúvida que 10 em cada 10 brasileiros tem, e a resposta é: sim, precisa validar. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças. O nosso cartão foi validado imediatamente após a troca do voucher, em uma maquininha da própria loja oficial da MVV na estação de trem de Munique. Mas em teoria ele pode ser validado já no meio de transporte escolhido, na hora da primeira utilização. Eu até pedi ajuda a um atendente da MVV, mas é um processo bem simples.

A partir do momento da validação, o cartão pode ser utilizado pelo período adquirido, e não precisa mais ficar validando a cada vez que utilizar o transporte público. Mas lembre-se de SEMPRE andar com o seu cartão: se um fiscal pedir pra conferir, e você estiver sem o seu cartão, ou com um cartão não validado, a multa é pesada (cerca de 60 euros por pessoa).

Outras atrações e atividades com desconto utilizando o CityTourCard Munique

Além do uso ilimitado da rede de transportes, que já explicamos nos itens anteriores, o CityTourCard Munique dá descontos em mais de 100 atrações turísticas, culturais e até gastronômicas (lista completa de parceiros). Mas não se anime tanto: de uma maneira geral, os descontos são relativamente baixos (por volta de 1 ou 2 euros de desconto por pessoa nas principais atrações). O forte do cartão é realmente o acesso ilimitado ao transporte público, e os descontos nas atrações devem ser vistos como um “plus”, e nunca como o fator principal para sua compra.

De qualquer forma, entre as atrações turísticas e culturais, os destaques são: Allianz Arena (desconto de € 2 por pessoa), Residenz München (desconto de € 1 por pessoa) e Schloss Nymphenburg (desconto de € 1 por pessoa).

Já nos descontos gastronômicos, as opções de restaurantes são um pouco limitadas, e a grande maioria delas com ofertas pouco atrativas (como brindes ou bebidas grátis na compra de um prato principal). Entretanto, uma exceção acabou se tornando um dos maiores atrativos do CityTourCard Munique na nossa viagem: o restaurante Augustiner Bürgerheim estava com uma oferta de 2 pratos pelo preço de 1 para portadores do cartão. Ou seja, almoçamos por lá pela metade do preço! Portanto, vale a pena ficar atento a essas ofertas e garimpar bastante para utilizar da melhor forma possível o seu CityTourCard Munique.

Na ponta do lápis: fazendo as contas da nossa economia com o City Tour Card de Munique

Agora vem a parte que importa: quanto de fato a gente conseguiu economizar utilizando o CityTourCard Munique?

Para contextualizar, nossa viagem foi no final do outono (bastante frio) e nos hospedamos em uma zona ligeiramente afastada do centro de Munique (cerca de 4 km de distância). Apesar de gostarmos muito de andar a pé, optamos por sempre fazer esse trajeto utilizando transporte público (no caso, Tram).

– Economia com transportes: Nos 4 dias de validade do city card, utilizamos transporte público 14 vezes (x 2 pessoas), totalizando 28 passagens. Os tickets individuais custam a partir de € 3,40 (varia em função da distância a ser percorrida e a área de utilização). Pra simplificar, vou usar esse valor mínimo como referência: Economia de € 95,20.

– Economia com atrações turísticas e culturais: Utilizamos somente o desconto da Allianz Arena ( € 2 por pessoa). Economia de € 4.

– Economia com restaurantes: Almoçamos no Augustiner BüguerHeim e pedimos 2 pratos (um de € 18 e outro de €16). Com a promoção de 2 pratos pelo preço de 1, pagamos somente o de € 18. Economia de € 16.

– Economia TOTAL: Sendo assim, o CityTourCard Munique ao custo de € 48,90 foi utilizado para um valor total equivalente a aproximadamente 115 euros — uma economia de mais de 50%!

Avaliação Final: CityTourCard Munique

Financeiramente o CityTourCard Munique representou uma economia de mais de 50% em relação a nossa utilização ao longo da viagem. Entretanto, mais do que isso, considero que a tranquilidade, a facilidade e a segurança que o cartão dá ao viajante é o que mais compensa. Só de não ter que comprar e validar um ticket a cada utilização nem ter que se preocupar em entender as complexas tarifas dos transportes de Munique já é um grande alívio.

Um ponto negativo do cartão na nossa opinião é sem duvida a (pouca) abrangência dos descontos turísticos, culturais e gastronômicos. Se comparado ao City Card de outras cidades alemãs (como o Nuremberg Card) ou mesmo de outras grandes cidades como Paris, observa-se que a versão de Munique poderia ser ainda mais vantajosa para o visitante.

Mesmo assim, acreditamos que na maioria dos cenários o CityTourCard Munique é uma ótima opção para o viajante. Em resumo, pra quem for utilizar transporte público 2 ou mais vezes por dia, o CityTourCard Munique já valerá a pena.

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O post CityTourCard Munique: o cartão de descontos de Munique vale a pena? apareceu primeiro em Viajar é Demais.

Mas a quarta maior cidade da Áustria vai além de seu cidadão mais ilustre, reunindo outras tantas características que fazem de Salzburg um destino imperdível. Os alpes austríacos ao fundo compõem a moldura perfeita para edifícios históricos, igrejas seculares, casarões às margens do rio Salzach e até uma imponente fortaleza medieval, de onde se pode observar Salzburg em toda sua exuberância. Tudo isso em um centro histórico que desde 1996 é declarado Patrimônio Mundial da UNESCO.

Salzburg é um destino que pode facilmente ser incluído no roteiro de quem viaja por Áustria, Alemanha ou arredores. Foi o que fizemos, visitando a cidade em um “bate-volta” a partir de Munique, na Alemanha, durante uma viagem no início do inverno europeu. Nessa época, a maioria das cidades da região possuem um atrativo extra: os tradicionais e incríveis mercados de Natal. Se ficou curioso pra saber como é a cidade nessa época, veja também o post Natal em Salzburg, seus belos mercados e a apavorante ‘Krampus Run’, onde contamos todos os detalhes específicos sobre o período natalino.

Muita gente pergunta se “Vale a pena fazer um bate-volta até Salzburg?”, e a resposta é: sim, vale muito! Essa é uma opção de passeio tão indicada que existem até excursões e pacotes oferecidos por agências, como esse da Get Your Guide: De Munique: Excursão de 1 Dia a Salzburgo de Trem. Mas com as nossas dicas, dá pra conhecer a cidade por conta própria! Um dia bem planejado é suficiente pra conhecer muita coisa da cidade, como vocês vão acompanhar a partir de agora. Nesse post, vamos contar como foi a nossa experiência na cidade e trazer todas as informações sobre o que fazer em Salzburg em 1 dia.

De Munique a Salzburg de trem

Para o trajeto entre as duas cidades, o trem é a melhor opção (custo-benefício). Existem 3 principais modalidades de tickets:

• Tickets de cada trecho: Pode ser comprado com antecedência (mais em conta) ou no próprio dia. Preços e disponibilidade variam de acordo com a demanda.
• Bayern Ticket: Esse passe da Deutsche Bahn dá direito a utilizar os trens locais e regionais em toda a região da Bavária + Salzburg durante 1 dia inteiro (durante a semana) ou até 2 dias (se for em finais de semana). O ticket também vale para toda a rede de transporte local (u-bahn, tram, ônibus, etc) das cidades visitadas (incluindo Salzburg). Tudo isso por um custo fixo, a partir de ‎€23 (ticket individual) e ‎€27 (grupos de até 5 pessoas).
• Eurail Global Pass: Passes de trem da Eurail dão direito a utilizar trens regionais de maneira ilimitada, sem custos adicionais além do valor do passe.

A viagem tem duração de aproximadamente 1h40 (por trecho), com direito a observar paisagens incríveis pelo caminho.

Chegada a Salzburg

A cidade de Salzburg é dividida pelo Rio Salzach. De um lado está a ‘Cidade Antiga’, o centro histórico onde se concentra a maior parte das atrações turísticas. Do outro, a ‘Cidade Nova’, onde ficam a estação de trem e o Schloss Mirabell e seus jardins, onde foi filmado o filme “A Noviça Rebelde”. Basicamente, a escolha a ser feita ao chegar na Salzburg Hauptbanhof (a estação de trem) é: ir primeiro até o centro histórico de ônibus (mais distante) e deixar o Schloss Mirabell para mais tarde, fazer tudo a pé e visitar primeira o Schloss Mirabell.

Nós optamos por aproveitar o céu limpo (apesar da temperatura por volta de 0ºC) e priorizar o centro histórico. Na saída da estação de trem foi bem fácil localizar o Obus – nome dos ônibus elétricos que fazem o trajeto até a ‘Old Town’ de Salzburg.

Dica de economia: Com o Salzburg Card você pode usar toda a rede de transporte público de Salzburg e tem entrada gratuita nas principais atrações turísticas do centro histórico. Tudo isso por um preço fixo. Consulte mais informações e saiba como comprar antecipadamente o seu Salzburg Card:
+ Informações sobre o Salzburg Card

Dessa forma, pegamos a linha 6 do Obus na Plataforma C e seguimos até a altura da ponte MozartSteg, bem na margem do Rio Salzach e suas lindas paisagens.

MozartPlatz: praça com a estátua de Mozart

Além da óbvia homenagem a Mozart, a Mozartplatz e seus edifícios têm de fato relação com a história familiar do compositor. Antes de casar-se com Mozart, sua esposa Constanze Mozart-Nissen viveu na casa de nº 8 dessa praça – que obviamente ainda não se chamava Mozartplatz.

Além de virar nome de praça, há ainda uma estátua de Mozart bem no meio da Mozartplatz. O monumento em bronze foi inaugurado em 1842, em uma cerimônia que contou com a presença dos filhos do compositor. Um detalhe curioso é que o rei Ludwig I da Baviera foi um dos “patrocinadores” da homenagem, sendo responsável pela doação do pedestal de mármore que hoje sustenta a estátua.

Além de ser uma atração turística por si só, a Mozartplatz tem localização central e é um ponto de partida ideal para começar a conhecer a cidade. Como é possível observar nas fotos, durante o período dos mercados de Natal a estátua estava decorada com um gorro de papai Noel. Aliás, boa parte da praça estava com barraquinhas de Mercados de Natal. Aproveitamos para beber um chocolate quente para esquentar do frio e ainda ficar com a caneca do mercado para nossa coleção. 🙂

Domplatz: a praça da Catedral de Salzburg

Na sequência caminhamos até a Domplatz, a praça da Catedral de Salzburg. O local tem um longo histórico de igrejas que remetem ao período medieval. A primeira catedral foi consagrada por São Virgílio no ano de 774. Já a pedra fundamental da Catedral de estilo barroco (que existe até hoje) foi lançada em 1614. Apenas cerca de cinquenta anos depois, as torres e as praças ao redor foram concluídas.

Em sua fachada a Catedral impressiona pelas formas claras, de estrutura uniforme e bem simétrica. Tanto a parte externa quanto a o interior da Catedral de Salzburg (Dom zu Salzburg) merecem destaque e vale muito a visita para observar todos os detalhes. Em especial na época de Natal, onde além de decoração habitual, as igrejas apresentam ainda um belíssimo presépio.

Nos arredores da Domplatz, mais um Mercado de Natal. Na verdade, ali fica o Christkindlmarkt, principal Mercado de Natal de Salzburg – e o mais cheio deles.

Stiftskirche Sankt Peter Salzburg: a Abadia de São Pedro

Bem próximo está outra importante igreja da cidade, a Stiftskirche Sankt Peter Salzburg, ou Abadia de São Pedro. O fato de ser bem menor que a Catedral principal faz com que ela receba muito menos turistas, mas confesso que seu interior é tão ou mais impressionante em nível de beleza e detalhes.

Colado na Abadia de São Pedro está o cemitério chamado Petersfriedhof Salzburg. Se não tiver problemas com cemitérios, não deixe de visitá-lo. Situado na encosta de um morro, o cemitério tem uma geografia peculiar, além de túmulos luxuosamente decorados e um jardim que mesmo com as temperaturas já bem baixas, estava muito bonito e resistindo ao frio.

Festung Hohensalzburg: de funicular até a fortaleza de Salzburg

Hora de visitar aquela que, isoladamente, talvez seja a maior atração turística de Salzburg: a Festung Hohensalzburg. Situada no alto de uma colina, a antiga fortaleza medieval é considerada maior da Europa Central e um marco de Salzburgo, sendo uma das responsáveis pelos milhões de turistas que visitam a cidade de Mozart todos os anos.

Conta a história que a Festung Hohensalzburg começou a ser construída em 1077 por um arcebispo local. Ao longo dos anos, foi recebendo incrementos em sua estrutura e arquitetura, até que em 1500, sob administração do arcebispo Leonhard von Keutschach, a fortaleza recebeu sua aparência atual. O objetivo original da fortaleza era proteger o principado e os arcebispos de ataques inimigos. Vale ressaltar que ao longo dos anos ela de fato nunca foi tomada por tropas externas.

Desde 1892 a fortaleza está aberta para visitação do público. Os salões internos foram transformados em múltiplos museus, com temas relacionados a história do local. Algumas atrações são acessíveis apenas para determinadas tarifas de ingresso, como as experiências interativas e a visita aos aposentos do príncipe. Mas é claro que um dos maiores destaques é a vista que se tem lá do alto, sendo possível observar toda a cidade de Salzburg e seus telhados medievais.

Para chegar até o alto da colina onde está a fortaleza existem duas opções: a pé ou com o funicular. Para um roteiro de 1 dia na cidade, recomendamos utilizar o funicular para não gastar muito tempo no trajeto. Até porque o funicular por si só é uma das atrações de Salzburg, oferecendo durante o trajeto belos visuais aéreos da cidade.

Festung Hohensalzburg (informações de compra)
Os tickets comprados online tem desconto no valor em relação ao preço praticado no guichê da atração. Para consultar todas as opções, acesse: Ingressos Fortaleza de Hohensalzburg.
Para portadores do Salzburg Card a visita é gratuita (incluindo o funicular de ida e volta)

Kapitelplatz

No caminho de volta para o centro, passamos pela Kapitelplatz. uma das maiores praças barrocas de Salzburg. Além dos edifícios históricos, nessa praça estão a Fonte de Netuno (que quando visitamos estava ainda mais charmosa por conta da água congelada) e a Sphaera, uma obra de arte que chama atenção por ser uma enorme esfera dourada com um homem em cima. Com cerca de nove metros de altura, a obra representa uma figura masculina com expressão neutra, que poderia ser ‘qualquer um’.

ResidenzPlatz e Goldgasse

Saindo de lá, passamos pela ResidenzPlatz, a praça cujo monumento é um chafariz e que abriga um serviço de carruagens com cavalos para os turistas que quiserem passear por Salzburg numa releitura do passado. Mas nosso destino era a GoldGasse, uma rua de pedestres estreita e muito simpática, famosa por suas lojas e padarias com vitrines enfeitadas e temáticas.

Mozarts Geburtshaus: a casa onde Mozart nasceu

Essa rua charmosa era caminho para a Mozarts Geburtshaus, a casa onde Mozart nasceu, outro tradicional ponto turístico da cidade. Hoje a casa é um museu que conta um pouco da história do compositor. Decidimos por não entrar na casa-museu, pois priorizamos conhecer a cidade enquanto tínhamos luz do sol. Lembrando que nessa época do ano, a noite chega por volta de 16h30min. Para portadores do Salzburg Card a visita a Mozarts Geburtshaus é grátis.

Makartsteg: a ponte dos cadeados

Após o giro pela ‘Old Town’ de Salzburg, seguimos nosso percurso retornando em direção às margens do Rio Salzach. A meta era visitar ainda com luz do dia às atrações do lado mais novo da cidade, como o Schloss Mirabell. Para ir nessa direção, atravessamos o rio pela ponte Makartsteg, a ponte dos cadeados.

A caminhada é longa mas vale a pena. Vale dizer que também seria possível usar o transporte público, mas gostamos de “bater perna” para descobrir lojinhas, supermercados e outras particularidades da cidade.

Schloss Mirabell e Mirabellgarten: jardins e palácio onde foi filmado “A Noviça Rebelde”

Finalmente chegamos ao Schloss Mirabell e Mirabellgarten, ou seja, o Palácio de Mirabell e seus jardins. Além da beleza do lugar, o grande destaque vai para o fato de aqui ter sido filmado o clássico filme ‘A Noviça Rebelde’. Isso ajuda a trazer uma legião de fãs do filme para a atração, e por conta disso existem até tours e passeios específicos com foco no universo do filme, como por exemplo a Excursão Original “A Noviça Rebelde”. Mas é recomendável apenas para quem é muito fã e foi a Salzburg somente por conta da Noviça Rebelde. 🙂

Construído em 1606 pelo príncipe-arcebispo Wolf Dietrich para sua amada Salome Alt, o Palácio Mirabell hoje serve como pano de fundo para casamentos e outras cerimônias. Seus jardins mesmo no inverno mantém o charme, e o clima pelas alamedas é de pura tranquilidade. O contraste do frio intenso com o calor sugestivo do sol de inverno sobre as plantas deixava a sensação térmica agradável. Momento de relaxar e aproveitar junto aos demais turistas e moradores locais que se utilizam da área de lazer. O acesso aos jardins é livre.

Bottle Shop (dica de loja de cerveja)

No caminho de volta para o centro antigo, passamos por uma loja de cerveja artesanal, a Bottle Shop. O lugar é meio escondido mas o atendimento foi ótimo. Saímos de lá bebendo uma cerveja local e com uma super explicação sobre os estilos e cervejas da região.

Linzer Gasse: rua de compras

Caminhamos com a nossa cervejinha até a Linzer Gasse, famosa rua de compras de Salzburg. Ao contrário da maioria dos turistas, não compramos nada nas lojas. Nossa tentação são sempre os supermercados! Nessa rua tem um SPAR Markt, rede de supermercado da Áustria. Na sacola teve chocolate amargo, creme de avelã austríaco, queijo processado em quadradinhos individuais e uma espécie croissant. O negócio no restante da rua foi só mesmo observar a linda decoração de Natal 🙂

Onde comer em Salzburg: Gasthof Wilder Mann

Finalmente paramos para um almoço/jantar. Ao chegar no lado antigo, a escolha foi o Gasthof Wilder Mann. O restaurante é bastante aconchegante, de estilo clássico e muito bem avaliado. Como chegamos tarde para almoçar e cedo para jantar, pensávamos que seríamos os únicos no local. Santa inocência 😀 Além de ter todos os pratos do cardápio estarem sendo servidos, havia ainda mais duas mesas com grupos almoçando e fomos super bem atendidos.

Como já sabíamos que os pratos na Alemanha são enormes e bem servidos, imaginamos que na Áustria seguiria o mesmo padrão. Até porque, percebemos que no menu existia uma carta de Für Den Kleinen Hunger (em inglês, Small Dishes), que são pratos com menos quantidade de comida e com preço menor. Assim, decidimos fazer o pedido combinando um prato principal e um do menu small. A decisão se mostrou sábia, já que de fato os pratos eram grandes e nós tínhamos passado o dia beliscando nos mercados de Natal.

O prato do menu Hauptspeisen (bem servido) foi esse Schnitzel da primeira foto, chamado de Salzburg ger Schnitzel “Zum Wilden Mann”. Esse belo bife de porco a milanesa leva recheio de bacon, champinhons e cebola além de ser acompanhado de batatas cozidas. Já o prato de menu Für Den Kleinen Hunger (o small) foi esse segundo aí da foto, o Kleines Gulasch mit Kartoffeln oder einem Knödel que é a tradicional carne cozida super apimentada (Gulasch) com batata cozida ou com o Knödel, uma espécie de nhoque gigante. O nosso foi com a segunda opção, o Knödel.

Café Mozart Salzburg

A próxima parada foi em um café bem turístico mas super clássico da cidade, cujo nome é… Mozart! Momento do café para acompanhar a sobremesa. Primeiro dividimos uma torta de queijo com calda maravilhosa de framboesa com os pedacinhos da fruta (tipo uma cheesecake).

Depois, foi a vez do doce mais típico e tradicional de Salzburg: o Salzburger Nockerln. É uma espécie de suflê doce e bem leve, a base de açúcar, ovo, um pouco de farinha e por vezes alguma calda ou geleia de frutas para acompanhar. Não é barato, mas é o tipo de coisa que você só vai encontrar em Salzburg.

Getreidegasse e despedida de Salzburg

Ao sairmos do Mozart Café, ainda dava tempo para uma última voltinha pela Getreidegasse, outra rua de compras para pedestres. Mas justamente no dia que estávamos em Salzburg, fomos surpreendidos pela Krampus Run, uma parada ‘peculiar’ comemorativa do Natal que ocorre todo dia 5 de dezembro. Para quem nunca ouviu falar, o Krampus é um personagem baseado nas lendas pagãs dessa região. Um monstro que vinha buscar as crianças que não se comportavam bem durante o ano. Para saber como foi a experiência de apanhar dos Krampus em plena rua e entender o que é esse ritual, leia o post completo sobre o Natal em Salzburg, seus belos mercados e a apavorante ‘Krampus Run’

Na hora de ir embora, pegamos o mesmo ônibus elétrico (Obus) em direção à Hauptbahnhof (estação de trem). Já tínhamos conferido o horário do trem para Munique pelo celular (saída as 20h20, chegando as 22h00 em Munique) e foi só chegar e aguardar uns minutos até o trem partir e a gente se despedir de mais uma cidade do nosso mapa de viagens.

Recomendamos demais esse bate e volta! Em pouco mais de 8h na cidade, deu tempo de fazer muita coisa: conhecemos lugares incríveis, tivemos uma experiência em um novo país e ainda comemos e bebemos muito bem. 🙂

Onde ficar em Salzburg

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Mais atividades em Salzburg

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