A combinação de todos esses aromas e sabores faz da gastronomia de Maceió uma das atrações para quem viaja pela região. Eu não sei vocês, mas pra mim um dos maiores prazeres de qualquer viagem é comer bem! Quase nada me deixa mais chateado do que desperdiçar uma refeição na viagem comendo algo que não vale a pena.

Por conta disso, a partir da nossa experiência pessoal em Maceió, segue uma lista de 4 bares e restaurantes pra você comer e beber muito bem em Maceió, a capital de Alagoas. As sugestões vão desde a comida típica até um restaurante com influência de outra região do Brasil e até uma cervejaria artesanal. É só escolher e ser feliz! 🙂

1) Bodega do Sertão ($$$)

Restaurante mais famoso de Maceió (e provavelmente de todo o estado de alagoas), o Bodega do Sertão é daqueles lugares que não podem ficar de fora de nenhuma lista. Primeiro, por conta da culinária. Trazendo o melhor da comida regional, o Bodega do Sertão é “o” lugar para quem busca uma imersão nos pratos típicos da região. Segundo, pelo ambiente rústico e pela decoração tipicamente nordestina, repleta de referências à cultura local. Tem toalha de fuxico, tem panela de barro, bules coloridos, banquinhos de madeira e tudo aquilo que o nosso imaginário espera de um restaurante típico. E por último, como não destacar a simpatia no atendimento por parte de toda a equipe, ilustrando essa característica tão marcante do alagoano?

Nossa experiência no Bodega do Sertão

Aberto diariamente para almoço e jantar (e até café da manhã aos domingos), o restaurante funciona em sistema de buffet a quilo. São mais de 50 opções de pratos quentes e frios, sem contar as sobremesas que são um capítulo a parte! O maior desafio foi mesmo escolher o que experimentar em meio a tantas opções! “Tivemos” que ir 2 vezes (uma no almoço, outra no jantar) e ainda assim deu pra provar nem metade das comidas! 🙂

Entre os pratos quentes, alguns dos destaques foram a Carne de sol na Nata (simplesmente divina!) e o Pantin (uma mistura de aipim, queijo coalho e carne de sol que não tinha mesmo como dar errado). E claro que não poderíamos deixar de fora a nossa primeira experiência com o cuscuz (bem diferente do marroquino, esse é a base de milho) e com a polêmica buchada de bode! Quem aí teria coragem? 🙂

Mas é na hora da sobremesa que o desafio se torna ainda maior. Como se controlar diante de pudins, bolos, sorvete de tapioca, mousses e, para nós, a rainha da mesa: a cocada! Aliás, aS cocadaS, porque eram 3 tipos: cocada cremosa tradicional, cocada cremosa queimada e ela, a cocada de forno.

Para ter uma ideia do quanto gostamos: no nosso último jantar por lá, fizemos uma “quentinha” para viagem e trouxemos no avião para o Rio de Janeiro. Rsrsrs. Aliás, minha mãe que é especialista em cocadas também amou! 🙂

Avaliação final

O Bodega do Sertão é o lugar ideal para experimentar a maior variedade possível de pratos típicos da região. Por funcionar no sistema de buffet a quilo, dá para pegar uma provinha de cada coisa. O valor do quilo não é barato, mas se não exagerar nas escolhas, o preço final é bem razoável pela qualidade do que é oferecido. E por favor, quando for ao Bodega, coma a carne de sol na nata e de sobremesa a cocada de forno com uma bola de sorvete de tapioca por nós. E pra finalizar, o cafezinho passado a moda antiga. Hummmmm! 🙂

Serviço
Preço: $$$
Endereço: Av. Dr. Júlio Marques Luz, 62 – Jatiúca
Site: https://bodegadosertao.com.br

2) Daslagoas Brewpub ($$)

Quem é fã de cerveja artesanal deve concordar que não tem nada melhor do que experimentar cerveja local. Por isso quando descobrimos e visitamos o Daslagoas Brewpub, percebemos que essa era uma experiência que precisava ser compartilhada com todos os amantes do “líquido sagrado”. Primeiro brewpub de Maceió e ainda hoje um dos poucos locais da cidade a fabricar e comercializar a própria cerveja, o Daslagoas é daqueles lugares que você entende porque dão certo assim que conhece os donos. O que não demorou muito, pois logo que chegamos fomos recebidos pelo Raniel, que além de um dos sócios é o cervejeiro responsável por toda a produção local.

Nossa experiência no Daslagoas Brewpub

Depois de um breve tour pelo brewpub e pela pequena fábrica (que funciona no mesmo espaço), demos início aos serviços. A ideia era experimentar o máximo possível de cervejas locais – um desafio difícil, já que no dia a casa contava com 21 torneiras plugadas e 90% delas eram de produção própria (Daslagoas) ou de outras cervejarias artesanais alagoanas.

Experimentamos as seguintes cervejas:
1. Daslagoas Guerreiros: uma blonde Ale leve e ligeiramente turva. Refrescante mas com um ‘punch’ que dá personalidade a cerveja.
2. Daslagoas Aluá: Red Ale de coloração avermelhada e límpida. Bem maltada e com caramelo no aroma e sabor. Normalmente é um dos nossos estilos preferidos, e aqui não foi diferente.
3. Daslagoas Fruit Beer Cajá: Belo exemplar de fruit beer, com o diferencial de levar cajá, fruta típica da região.
4. Daslagoas Jangadeiros: Session IPA leve e bem aromática, de coloração dourada.
5. Daslagoas Virgulino: IPA de estilo clássico que homenageia “Virgulino” Lampião.
6. Daslagoas Sour: Cerveja de estilo mais ácido, bem executada e mais leve do que as tradicionais belgas do estilo.

Com preços a partir de R$7,00 pelo copo de 200 ml ou ainda mais baixos nos dias de promoção de happy hour, o custo-benefício é excelente. Especialmente para quem estiver acostumado com os preços praticados em bares semelhantes no Rio ou em São Paulo. Destaque para o fato de todas as cervejas fazerem referência a elementos da cultura local, seja no nome, seja no rótulo, seja nos ingredientes, ou seja nas 3 coisas ao mesmo tempo.

Apesar do nosso foco ser a cerveja, vale destacar a boa oferta de petiscos. Tem desde os tradicionais bolinhos de tapioca com queijo coalho (clássico local bem executado) até bolinho vegano com tofu caseiro!

Avaliação Final

Ambiente agradável, música boa e cerveja local feita por quem gosta do que faz. O Daslagoas Brewpub é, sem dúvida, “o” lugar em Maceió para quem curte cervejas artesanais.

Serviço
Endereço: Av. Dr. Antônio Gomes de Barros, 575 – Jatiúca
Site: http://daslagoas.com.br/

3) Divina Gula ($$$$)

Reconhecidamente um dos melhores restaurantes de Maceió, o Divina Gula é especializado em comida…mineira! Sim, você não entendeu errado. A nossa lista de onde comer e beber em Maceió se propõe a indicar os melhores lugares (não necessariamente de comida típica da região), e nesse quesito o Divina Gula não poderia ficar de fora.

Idealizado por um casal de mineiros que se mudou para a cidade há mais de 30 anos, o Divina Gula caiu no gosto dos alagoanos e dos turistas a procura da boa gastronomia. E agradou também aos críticos – o local é premiado todo ano pelo Guia 4 Rodas e participante da associação do famoso Prato da Boa Lembrança.

Nossa experiência no Divina Gula

Nada mais mineiro do que contar com um espaço dedicado a cachaçaria com uma imensa coleção de rótulos. Combinação perfeita para iniciar os trabalhos com a entradinha que pedimos – o clássico da casa Tijolinhos de tapioca com queijo coalho, devidamente acompanhado de geleia de pimenta. A típica comida de boteco mineira com o toque nordestino da tapioca e do queijo coalho.

Na escolha dos pratos principais, uma escolha bem tradicional mineira e outra mais puxada para a culinária alagoana. O Arroz Oinc Oinc traz o arroz vermelho com carne de porco desfiada, acompanhado de linguiça caseira, costelinha, bacon, folhas e um ovo frito por cima. Típica comida da roça que ainda dá direito ao prato da boa lembrança de brinde (esse prato muda todo ano, então pode ser que não tenha mais no cardápio). Já o outro pedido foi o Picadinho de sirigado saudade do “Lá em casa”. Leva o peixe típico da região acompanhado de arroz de brócolis, farofa de cenoura (destaque do prato) e bananas da terra.

Para fechar a noite, como resistir à típica combinação mineira que contrasta o sal do queijo com um doce? No caso do Queijo do Engenho, com ingredientes tipicamente nordestinos:queijo coalho, Mel de engenho quente (melado de cana) e sorvete de tapioca. Tudo isso servido quentinho, direto da frigideira. É de comer e aplaudir de pé! Rsrsrs

Avaliação Final

A mistura de duas culinárias tão tradicionais e tão brasileiras (mineira e alagoana) não poderia resultar em outra coisa que não sucesso. Com comida farta e bem servida como manda o figurino e um cardápio recheado de boas opções, o Divina Gula agrada a todos os paladares.

Serviço
Endereço: Av. Eng. Paulo Brandão Nogueira, 85 – Jatiúca
Site: http://www.digitalmenu.com.br/divinagula/

4) Janga ($$$$$)

Em se tratando de Maceió ou de qualquer cidade do litoral nordestino, não poderia faltar uma sugestão de onde comer peixes e frutos do mar. A orla de Maceió é repleta de quiosques onde o carro chefe são os peixes, camarões e lagostas. Mas por experiência própria, nem sempre a qualidade será satisfatória, e você vai ter que jogar com a sorte. Para quem procura uma experiência certeira em frutos do mar em Maceió, a melhor dica é o restaurante Janga.

Nossa experiência no Janga

Localizado no bairro de Ponta Verde, o Janga tem ambiente sofisticado mas ao mesmo tempo bastante agradável. O cardápio bem variado traz opções para todos os gostos, mas uma excelente pedida é o camarão na moranga. Acompanhado de arroz branco e batata palha, o prato serve bem a 2 pessoas – aliás, como a maior parte dos pratos.

Avaliação Final

Com preços acima da média de Maceió, o Janga é daqueles restaurantes para quem procura por excelência em frutos do mar ou para uma ocasião especial.

Serviço
Endereço: R. Gen. João Saleiro Pitão, 1296 – Ponta Verde
Site: http://www.instagram.com/restaurantejanga

Curtiu as dicas? Conta pra gente aí nos comentários como foi sua experiência nesses restaurantes em Maceió. E se tiver outras recomendações de onde comer e beber em Maceió, deixa a dica pros outros leitores! 🙂

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O post Onde comer e beber em Maceió: 4 dicas de bares e restaurantes na capital alagoana apareceu primeiro em Viajar é Demais.

Um pouco sobre Bogotá: cidade grande e com bastante trânsito

A cidade de Bogotá, que já foi conhecida como Santa Fé de Bogotá, é a capital e maior cidade da Colômbia. É o centro político, econômico, administrativo, industrial, artístico, cultural e esportivo do país. Pra ter uma ideia da importância, o aeroporto da cidade, o Aeroporto Internacional El Dorado, lida com o maior volume de carga na América Latina e é o terceiro em número de passageiros.

Pouca gente se dá conta antes da viagem de que Bogotá é uma cidade muito grande, sendo inclusive maior do que São Paulo. E não apenas em extensão, mas com uma população de mais de 8 milhões de habitantes. Essa combinação resulta em trânsito bastante complicado, pior até do que nas grandes capitais brasileiras. E para piorar, Bogotá ainda não conta com metrô e tudo precisa ser feito de ônibus ou carro. Por sorte táxi ou Uber em Bogotá são muito baratos. 🙂

De qualquer forma, o trânsito e as longas distâncias necessárias para conhecer as diferentes regiões da cidade nos surpreenderam nos primeiros dias de Colômbia. Tudo é longe em Bogotá! De um extremo ao outro da cidade, você vai levar quase 1 hora com o trânsito “normal”. É bom estar informado para preparar seu roteiro de maneira a minimizar a necessidade de grandes deslocamentos. Assim você evita perder metade do seu dia no trânsito.

Bogotá: atrações históricas, museus, parques e gastronomia

Por conta da geografia de Bogotá e da quantidade de atrações e atividades interessantes, considero que o ideal seja ficar pelo menos 3 dias na cidade. Com menos do que isso você só terá tempo de conhecer a região de La Candelária, o centro histórico de Bogotá. Nessa região se encontra a Plaza Bolívar – a mais importante da Colômbia – e a belíssima Catedral Primada de Bogotá. Sim, o centro histórico é a principal zona turística de Bogotá, mas a cidade é muito mais do que isso!

Atrações como o Cerro Monserrate não podem ficar de fora de nenhum roteiro por Bogotá. Do alto de seus 3.152 metros, o local é cartão-postal, ponto turístico, destino de trilhas e peregrinações, mirante natural e sem dúvidas um dos melhores pontos turísticos de Bogotá.

Bogotá também é repleta de interessantes museus com um acervo que você não encontrará em outras partes do mundo, como o Museo Botero e o Museo del Oro (todos gratuitos aos domingos).

E como deixar Bogotá sem antes visitar algumas das muitas feiras de rua com antiguidades e produtos típicos, como o divertido Mercado de pulgas de Usaquen?

Isso sem falar na possibilidade de experimentar o autêntico café colombiano – reconhecidamente um dos melhores do mundo – e pratos típicos da rica cena gastronômica local em regiões como o descolado bairro de La Macarena.

Portanto, se o seu destino será a Colômbia, pense com carinho em dedicar alguns dias do seu roteiro a Bogotá. Uma cidade que para os padrões brasileiros é muito segura, barata, e com muita história pra contar. 🙂

Para ajudar na sua decisão, preparamos esse roteiro super detalhado com sugestões do que fazer em Bogotá em 3 ou 4 dias na cidade.

Dia 1 – La Candelaria e Monserrate

A melhor forma de começar o roteiro por Bogotá é visitando seu centro histórico, a principal zona turística da cidade. Claro que estamos falando de La Candelaria, região onde foi fundada Bogotá. A maioria das construções do bairro é em estilo colonial ou republicano e encontram-se bem conservadas, o que fez com que toda a zona fosse declarada Patrimônio Histórico. La Candelaria concentra ainda grande parte das instituições, museus e edifícios históricos de Bogotá. Essa é a típica área onde “se perder pelas ruas” é de fato a melhor maneira de conhecer e admirar a história de Bogotá sendo contada.

Plaza Bolivar e Catedral Primada da Colômbia

Em La Candelária está a icônica Plaza Bolívar, principal praça e atração turística de Bogotá. Tendo sido chamada no passado de Plaza Mayor e Plaza de la Constitución, a Plaza Bolivar fica localizada no coração da área histórica da cidade. O vai e vem dos turistas e também de locais é constante, especialmente aos finais de semana, quando muitas famílias de Bogotá vão até a região para passear pelo centro histórico ou simplesmente para alimentar os milhares de pombos da praça. 🙂 Bem no centro fica a estátua de Simón Bolívar, primeiro monumento público de Bogotá (esculpida em 1846 pelo italiano Pietro Tenerani).

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Uma publicação compartilhada por Viajar é Demais (@viajaredemais) em 30 de Mai, 2018 às 3:45 PDT

No entanto, a Plaza Bolivar tem uma história bem mais antiga e remonta à era pré-colombiana, quando o local fazia parte da Confederação Muisca (principal tribo indígena que habitava a região). Após a colonização espanhola, em 1539, foi construído o primeiro edifício da praça, uma catedral primitiva. Durante todo o período colonial a Plaza Bolivar foi palco de atos de circo, mercados públicos e touradas.

Ao seu redor, a Plaza Bolivar é cercada por alguns dos mais importantes edifícios históricos de Bogotá; ao norte, o Palácio da Justiça; ao sul, o Capitólio Nacional; a oeste, o Palácio Liévano; e a leste a Catedral Primada de Bogotá.

Aberta a visitação pública, a Catedral Primada de Bogotá é a mais importante igreja do país. Com sua área de 5.300 metros quadrados e uma fachada imponente, é a maior da Colômbia e uma das maiores da América do Sul.

Casa de Moneda e Museo Botero

Seguindo alguns metros pela Calle 11 estão lado a lado dois importantes museus do centro histórico: o Museo Casa de Moneda e o Museo Botero. Fundada em 1675, a Casa de Moneda da Colômbia foi declarada monumento nacional em 1975. Atualmente o local é aberto a visitação gratuita, e conta com uma vasta exposição de coleções de arte e numismática do Banco da República, além de belos pátios internos e várias salas de exposições temporárias.

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Bem ao lado, em uma casa colonial bastante similar, está localizado o Museo Botero. Quando o tema é arte, talvez nenhum colombiano seja tão conhecido quanto Fernando Botero. O artista é famoso por suas esculturas e pinturas que reproduzem as formas humanas ou animais de maneira mais avantajada, com uma aparência acima do peso.

O museu Botero foi inaugurado no ano 2000 após uma doação feita pelo próprio artista de mais de 200 obras de sua coleção pessoal ao Banco da República (quadros de sua autoria e também de outros artistas). A visita é gratuita e imperdível!  

Chorro de Quevedo

Ainda em La Candelária está outra das atrações obrigatórias de Bogotá é a praça de Chorro de Quevedo. É nela que tudo começou: esse seria o ponto exato da guarnição militar do conquistador espanhol Gonzalo Jiménez de Quesada que resultou na fundação de Bogotá em 6 de agosto de 1538.

Entretanto, o nome “Chorro de Quevedo” veio bem mais tarde, quando a área foi comprada pelo Padre Agustin Quevedo. No ano de 1832, Quevedo inaugurou uma fonte de água pública para os moradores da região, e ela foi apelidada de “Chorro de Quevedo” (em português, o jorro de Quevedo). O nome pegou e permanece até hoje.

Após um longo período de abandono, a região passou por imensa degradação e ficou dominada pela violência. Até que a partir de 1969 iniciou-se um processo de revitalização, onde a praça foi reconstruída com base em imagens e modelos antigos. Nesse mesmo ano, a pequena Capela de São Miguel de Príncipe foi construída à imagem da primeira igreja de Bogotá.

O processo de revitalização deu super certo, e atualmente a praça é cercada por cafés, restaurantes e lojas de artesanato, sendo muito frequentada por turistas e especialmente pelos jovens de Bogotá. Todos em busca da atmosfera que reúne ao mesmo tempo história e renovação. E em busca da chicha também, é claro! Se você procura por uma imersão na cultura local, o Chorro de Quevedo é “O” lugar onde você deve experimentar a “Chicha“, uma bebida milenar a base da fermentação do milho que é considerada um verdadeiro elixir com poderes místicos. Estima-se que em um final de semana sejam consumidos mais de 600 mil litros da bebida (!) somente nas cerca de 20 chicherias da estreita Callejón del Embudo, a rua que leva até a praça.

Mas além da chicha, a rua também atrai turistas por conta do brilhante trabalho de artistas de rua colombianos que a transformaram em um verdadeiro museu a céu aberto.  

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Um dos trabalhos mais famosos é esse abaixo, representando uma mulher índia olhando para o céu. A riqueza de detalhes e as cores impressionam.

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Bairro Egipto

Segundo bairro mais antigo de Bogotá, a região do Bairro Egipto é praticamente uma extensão de La Candelária. Entretanto, por ter sido dominada muito tempo pelo tráfico e pela violência dos anos de Pablo Escobar, essa é uma das poucas partes de Bogotá que ainda não está plenamente recuperada. Ainda em processo de revitalização, a região é visivelmente mais pobre e tem na arte de rua e na Iglesia Nuestra Señora de Egipto seus principais pontos de interesse.

Estivemos por lá rapidamente durante o dia, e sinceramente não vimos nada nem fomos abordados por ninguém. Nos sentimos até mais seguros do que em muitas regiões aqui do Brasil. Mas de qualquer forma, fica a dica de se informar bem com os locais como está a situação da violência no momento da sua viagem para decidir ou não pela visita.

Cerro de Monserrate

Além da visita a região de La Candelária, o Cerro de Monserrate é outra importante atividade turística e um dos símbolos de Bogotá. Com 3200 metros de altitude, é um dos pontos mais altos da cidade e oferece belas vistas de Bogotá.

Existem 3 maneiras de chegar até o topo do Cerro: a pé (mas ladeira e altitude não é uma combinação muito legal); de funicular ou de teleférico. Até dezembro de 2018 daria pra dizer que o passeio era 100% seguro, mas pela primeira vez na história houve um acidente com o teleférico (sem vítimas fatais, mas ainda assim, um acidente). Isso fez com que o teleférico ficasse fechado durante um tempo para manutenção, e a única opção fosse apenas o funicular. Independente do transporte escolhido, o preço de ambos é de cerca de R$15 (só a subida) ou R$25 (ida e volta).

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Além das belas vistas da cidade, lá no topo de Monserrate fica o Santuário do Senhor Caído. Fundada em 1640, a igreja é ponto de peregrinação dos fiéis e um dos atrativos para as cerca de 3 milhões de pessoas que todo ano visitam o local.

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Destaque ainda para as muitas lojinhas de produtos típicos e barracas de comida. Apesar de ser uma zona turística, os preços são razoáveis e é uma boa oportunidade de experimentar iguarias locais, entre elas o tradicional (e polêmico) chá de coca! A bebida é super comum nos países andinos por conta de ajudar no combate aos efeitos da altitude no organismo.

O momento ideal para fazer a subida ao Cerro de Monserrate é o final da tarde, pegando ainda um período de dia claro combinado ao momento do por do sol. De preferência num dia de poucas nuvens, é claro! 🙂

A seguir, um mapa com o resumo do primeiro dia do nosso roteiro em Bogotá:

Dia 2: Santa Fé e “El Septimazo”

O segundo dia pode ser inteiramente dedicado a região de Santa Fé, mais ao norte em relação a La Candelária e ao centro histórico. Todo o roteiro deste dia pode ser realizado inteiramente a pé.

Nessa região, o foco está na diversidade. Em uma parte do bairro fica localizado o chamado “Centro Internacional” de Bogotá. A partir dos anos 60, a construção de diversos edifícios altos fez com que as empresas e escritórios que antes funcionavam no centro histórico migrassem para essa região. Ao mesmo tempo, houve toda uma preocupação com a construção de espaços de lazer, praças, parques, centros culturais e áreas destinadas aos pedestres, o que torna essa região uma das mais interessantes da cidade.

Já ao lado está La Macarena , região que fica “escondida” entre as montanhas de quase 3500 metros de altitude (a direita no mapa) e os imponentes edifícios empresariais do vizinho Centro Internacional. As inúmeras ladeiras, as casas coloridas e os ateliers de artistas locais atribuem charme e personalidade própria ao bairro. Dadas as devidas proporções, dá pra dizer que é uma mistura do clima de Santa Teresa (RJ) com Montmartre (Paris) e Olinda (PE). Deu pra imaginar? Rsrsrs

Toda essa mistura de edifícios altos e pessoas engravatadas convivendo com parques, museus e artistas de rua conferem um charme único ao bairro de Santa Fé, proporcionando um dia repleto de atividades.

Torre Colpatria

Falando em edifícios altos, a Torre Colpatria é um dos maiores edifícios de Bogotá (durante muito tempo foi mesmo o maior prédio da cidade com seus 171 metros de altura). Durante os dias de semana após o horário comercial e nos finais de semana durante todo o dia é possível subir até o topo da torre no andar 48 e ter uma visão privilegiada de toda a cidade. Como fizemos esse roteiro em um sábado, começamos o dia com a visita a Torre Colpatria (em outros dias da semana é necessário verificar o horário de funcionamento). O ticket de entrada pode ser comprado na hora e custa cerca de R$9 por pessoa.

Em 2012 foram instalados grandes painéis de LED no exterior do edifício, que todas as noites se acendem com um espetáculo de cores e luzes de imagens relacionadas à Colômbia. As luzes podem ser vistas à distância de diversos pontos da cidade, mas vale revisitar a região a noite para conferir bem de perto.

Em Santa Fé se concentram ainda mais alguns importantes museus de Bogotá, entre eles o Museo Nacional, o Museo del Oro e o MAMBO (Museu de arte moderna). Vale a pena escolher ao menos 1 deles, ou então fazer como nós e visitar os 3! Rsrsrs

Museo Nacional de Colombia

Construído em 1823, o Museu Nacional de Colômbia é o museu mais antigo do país. Uma curiosidade é que o belo edifício do Museu foi originalmente uma penitenciária.

Seu acervo divide-se em quatro coleções: arte, história, arqueologia e etnografia. Sua coleção de arte colombiana, latino-americano e europeu inclui pinturas, desenhos, esculturas, instalações e artes decorativas desde o período colonial até a atualidade. O acervo nos surpreendeu positivamente pelo tamanho e pela variedade, contando inclusive com obras de Fernando Botero. O pátio/jardim interno também é bem bonito. Vale a visita! (Entrada: R$5 por pessoa – gratuita aos domingos)

Museo del Oro

Fundado em 1939, o Museu do Ouro de Bogotá é considerado um dos maiores e mais importantes museus do ouro em todo o mundo. No acervo, trabalhos e esculturas pré-colombianos que utilizam como matéria-prima fundamental o ouro da região, necessariamente ligados à rotina e ao cotidiano da população, exposto em salas no segundo e no terceiro andar.

A estrutura proposta para a visitação segue um itinerário pré-determinado, mas é possível fazer a visita no seu ritmo, focando nos temas de maior interesse. A entrada custa o equivalente a R$5,00 (gratuito aos domingos).

MAMBO – Museu de arte moderna de Bogotá

O Museu de arte moderna de Bogotá (MAMBO) é o terceiro importante Museu localizado nos arredores de Santa Fé. Com entradas custando a partir de R$15, recomendamos a visita apenas para quem tem interesse especial nesse estilo. Dos 3, seria o mais “dispensável” na nossa opinião. O maior destaque fica por conta do próprio edifício onde funciona o museu.

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Uma publicação compartilhada por Viajar é Demais (@viajaredemais) em 7 de Out, 2017 às 3:39 PDT

Plaza de Toros Santamaria

A Plaza de Toros Santamaria é uma antiga praça de touros (local onde eram realizadas as touradas). Com a proibição da atividade, o espaço foi adaptado como um centro cultural para shows e eventos.

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Uma publicação compartilhada por Viajar é Demais (@viajaredemais) em 7 de Out, 2017 às 5:14 PDT

O belíssimo exterior nos despertou o interesse de conhecer a atração por dentro, mas descobrimos que ela não era aberta ao público. Entretanto, explicamos para o senhorzinho da segurança que éramos brasileiros, e ele prontamente se ofereceu a nos deixar entrar para conhecer o local! 🙂 Uma pena não ser aberto, já que apesar da finalidade original ser terrível (as touradas) o local é muito interessante.

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Uma publicação compartilhada por Viajar é Demais (@viajaredemais) em 25 de Jun, 2018 às 3:00 PDT

Parque de la Independencia, Quiosco de la Luz e Letreiro Bogotá

Na sequência, a dica é visitar o tradicional Parque de La Independencia, um dos mais antigos de Bogotá. Foi construído em 1910 para comemorar o primeiro centenário da Independência , em 20 de julho de 1810 . Sempre bastante movimentado durante o dia, é em uma das entradas do parque que fica o letreiro de Bogotá – atração que se tornou clichê em muitas cidades, as que em geral nós viajantes adoramos fazer o registro. Rsrsrs.

Além de caminhar pelo parque e curtir uma das principais áreas verdes do centro de Bogotá, vale aproveitar para conhecer o Quiosco de la Luz. Construído a mais de 100 anos, o quiosque de planta octogonal pode até passar desapercebido, mas simbolicamente tem papel de relevância na cidade. Foi o primeiro do tipo a ser construído na Colômbia, e era responsável por abrigar a aparelhagem elétrica que gerava energia para a Plaza Bolívar, a principal da cidade. Atualmente exerce função apenas decorativa em meio ao parque.

El Septimazo

Uma dica bem legal que recebemos de locais e que quase não vimos em outros blogs ou sites brasileiros de viagem é a experiência do “El Septimazo“. O nome é derivado da ‘Carrera 7’, uma das mais importantes ruas do centro de Bogotá. De um movimento iniciado na década de 1960 pelos próprios moradores locais visando a ocupação da rua para entretenimento e lazer, a região e toda a atividade comercial da região foi sendo modificada. O hábito de caminhar pela Carrera 7 tornou-se uma tradição, e o crescimento do comércio formal e informal nos arredores fez a Carrera 7 virar uma referência como espaço para o artesanato, a gastronomia local, cultura e arte. A toda esse fenômeno de mobilização do coletivo urbano deu-se o nome de Septimazo. 

Esse processo culminou no fechamento total da rua para carros. Desde 2016, uma ciclovia permanente foi aberta e todo um projeto urbanístico transformou a Carrera 7 em um enorme e arborizado caminho para pedestres. Agora, a experiência do Septimazo acontece 7 dias por semana, 24 horas por dia. Uma experiência única e democrática de integração com a cultura local e com a atmosfera real da cidade de Bogotá.

Uma ótima forma de terminar o dia é jantando em um dos descolados restaurantes de La Macarena e arredores, como o Leo Cocina y Cava ou o Santa Fé Restaurante.

A seguir, um mapa com o resumo das principais atividades do segundo dia do roteiro em Bogotá.

Dia 3: Catedral de Sal de Zipaquirá, Usaquen e Parque de la 93

Para o terceiro dia em Bogotá recomendamos utilizar o período da manhã para um passeio até os arredores de Bogotá e na sequência conhecer a área mais ao norte da cidade – no caso de Bogotá, a zona mais “nobre”.

Catedral de sal de Zipaquirá (passeio de 1/2 dia)

Se fosse preciso indicar um único passeio para fazer nos arredores de Bogotá, a gente não pensaria duas vezes: Catedral de Sal de Zipaquirá. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa Catedral, ou saiba pouco sobre ela. Tudo que eu posso dizer é que é INCRÍVEL como a Catedral de Sal de Zipaquirá não é tão famosa ou reconhecida quanto deveria. Uma Catedral subterrânea, escavada em uma imensa montanha de sal e que recentemente ganhou o título de “maravilha do mundo” não pode ficar de fora da viagem pela Colômbia.

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Uma publicação compartilhada por Viajar é Demais (@viajaredemais) em 1 de Jun, 2018 às 3:47 PDT

Além de ficar próxima a Bogotá (1 hora de distância), o custo total da visita é bem razoável, é possível conhecer tudo em uma manhã, e de fato é uma atração única no mundo. Além disso, toda a estrutura turística da Catedral de Sal é de primeiríssimo mundo. Não deixa nada a dever a grandes atrações do planeta.

+ Leia mais sobre a visita até a Catedral de Sal de Zipaquirá

Usaquen (Mercado de Pulgas aos domingos e feriados)

Na volta de Zipaquirá, a sugestão é se manter na zona Norte de Bogotá. Comece por Usaquén, um dos bairros mais charmosos de Bogotá. Até o início do século 20 a região concentrava grandes fazendas e casarões coloniais, e muito dessa arquitetura foi preservada. O resultado é que atualmente o bairro mistura o moderno e o colonial, e vem se tornando um polo cultural. Atrai não só os turistas mas principalmente os locais.

A mais famosa atração do bairro é o Mercado de Pulgas de Usaquén, que acontece todos os domingos e feriados nos arredores do Parque de Usaquén, a pracinha central. Por isso, se possível, o ideal é colocar esse dia de roteiro em um domingo ou feriado.

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Uma publicação compartilhada por Viajar é Demais (@viajaredemais) em 17 de Out, 2017 às 8:03 PDT

O mercado de pulgas de Usaquen lembra muito outras atrações similares de nossos países vizinhos sulamericanos, como a feira de San Telmo de Buenos Aires, ou a feira Tristan Narvaja em Montevidéu. Ótima oportunidade para comprar souvenirs de viagem e experimentar iguarias da culinária local.

Entretanto, mesmo que não seja dia do mercado de pulgas, o bairro reúne outros atrativos como a Igreja de Santa Bárbara (construída no século XVII).

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Usaquén também se destaca na gastronomia, e opções não faltam para o almoço, de cafés a restaurantes gourmet. Para quem curte café e quiser uma rápida imersão na variedade de estilos da produção local, não deixe de ir ao Catación Pública. Além de cursos (para quem dispõe de mais tempo), o local serve cafés de todas as regiões do país, e você ainda escolhe o método de preparo (prensa francesa, alemã, tradicional, etc). Na mesma rua, há poucos metros, fica a simpática Nova Pastelaria, com ótimas opções para o brunch dominical (não deixe de experimentar a “água de panela”, bebida típica a base de rapadura). Entre os restaurantes, o imperdível La Provence de Andrei traz o melhor da culinária francesa – sempre com um toque colombiano, é claro. Um dos melhores de toda a viagem.

Zona T e Parque de la 93:

Nessas duas zonas bem próximas ficam concentrados alguns dos melhores cafés, bares, restaurantes e lojas de grifes famosas de Bogotá, além da maior parte dos grandes shoppings da cidade. Nem precisa falar que os pontos fortes da região são compras e a agitada vida noturna, né? Mas esteja preparado para gastar, já que é uma das áreas mais valorizadas de Bogotá.

Toda a região e seu entorno são muito limpos e trazem bastante segurança para o turista. Ao mesmo tempo, pode ter um certo ar de “artificialidade”, um clima de “shopping a céu aberto” que nem todo mundo gosta.

Vale destacar especificamente os arredores do chamado “Parque de la 93”, um dos novos polos gastronômicos de Bogotá. Abandonada até o início dos anos 90, a região no entorno do parque passou por um imenso processo de revitalização promovido pelos próprios moradores locais. Hoje é uma das zonas mais nobres e movimentadas de toda a cidade, misturando áreas comerciais e residenciais, supermercados, comércio de rua, além de boas opções de bares, cafés e restaurantes. Uma dica é aproveitar a noite para experimentar a cerveja local na Bogota Beer Company.

Abaixo no mapa, um resumo do nosso 3º dia de roteiro em Bogotá, na Colômbia.

Dia 4: atividades extras em Bogotá e arredores

Se você ainda tem um dia extra para curtir Bogotá, já dá tempo de sair dos roteiros turísticos mais tradicionais e explorar algumas atividades menos conhecidas. Seja em Bogotá ou nos arredores da cidade.

Quebrada las Delicias

Para quem gosta de trilha, caminhada e principalmente contato com a natureza, um passeio imperdível e pouco divulgado de Bogotá é visitar a reserva natural da Quebrada de las Delícias.

Até os anos 80 e 90 essa área era completamente dominada pelo narco-tráfico e pelas comunidades ao redor que despejavam seu esgoto e lixo na natureza. Em um projeto que envolveu a conscientização dos moradores locais, a recuperação ambiental fez com que a Quebrada voltasse a ser um espaço ideal para o turismo de natureza. Muitas trilhas ecológicas, vegetação nativa, belos mirantes, poços e cachoeiras que se tornaram uma das melhores fontes de água da cidade.

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Uma publicação compartilhada por Viajar é Demais (@viajaredemais) em 14 de Out, 2017 às 8:56 PDT

É recomendável fazer o passeio com um guia, já que a área não é muito bem sinalizada (agendamos diretamente com o escritório de turismo de Bogotá).

Plaza de Mercado Paloquemao

Para quem é fã de mercados públicos (como nós) Bogotá possui um exemplar bem “raiz”: a Plaza de Mercado Paloquemao. Um programa super local, zero voltado para os turistas, onde você poderá conhecer (e provar) uma imensa variedade de frutas, legumes e produtos típicos da região. Fica um pouco afastado de tudo, mas vale a pena para quem tem um tempo extra na cidade.

Villa de Leyva

Uma vila colonial que preserva o clima do passado. Essa é Villa de Leyva, uma das boas opções de passeios de dia inteiro nos arredores de Bogotá. O passeio com motorista particular leva ao todo cerca de 10 horas a partir de U$70 por pessoa. Antes de chegar à vila, você terá a opção de visitar outros dois pontos turísticos próximos – escolhendo entre Lagunas Azules, Casa de Barro, El Fossil e El Infiernito.

+ Leia mais sobre a viagem de Villa de Leyva por transporte particular

Laguna Guatavita

Uma dobradinha típica para quem visita a Catedral de Sal de Zipaquirá é incluir no passeio a Laguna Guatavita. Com suas águas cristalinas e muitas histórias relacionadas aos povos indígenas, a visita pode valer a pena para quem tem mais tempo em Bogotá (já que amplia a duração do passeio de meio dia para um dia inteiro).

Onde ficar em Bogotá: dicas de hotéis e melhores bairros

Por ser uma cidade grande, toda região terá seus prós e contras. Recomendamos especialmente pesquisar opções em La Candelária, La Macarena, Zona T, Parque de la 93 ou Chapinero. Entre os hotéis, o Villar America é indicado para quem procura bom custo-benefício. Os quartos são amplos e contam inclusive com cozinha completa! Outra opção certeira é o internacional e sempre excelente Hilton Bogotá. Já no coração do centro histórico, uma boa opção é o charmoso Hotel Casa Deco com seu inconfundível estilo colonial. Para saber mais, leia nosso post completo sobre onde se hospedar em Bogotá:

+ Onde ficar em Bogotá: dicas de hotéis e melhores bairros da capital colombiana

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Onde comer e beber em Bogotá

Veja nossa lista completa com sugestões de restaurantes, bares e cafés para comer e beber em Bogotá, na Colômbia.

+ 11 restaurantes em Bogotá: dicas de onde comer e beber na capital da Colômbia

Onde fazer câmbio em Bogotá

Como é padrão em viagens a países sul-americanos, o melhor é deixar para fazer o câmbio no próprio país de destino. Na Colômbia não é diferente. É muito mais vantajoso adquirir os pesos colombianos em casas de câmbio locais do que fazer a conversão ainda no Brasil. Nós levamos o dinheiro dividido em dólares e reais, e sinceramente vimos pouca diferença entre as cotações. Uma dica para fazer câmbio em Bogotá é o Centro Comercial 93, uma galeria próxima ao Parque de la 93. Por lá se concentram diversas casas de câmbio, e você pode ir de uma em uma perguntando a cotação para escolher a melhor do dia.

Como se locomover entre o aeroporto El Dorado e o seu hotel em Bogotá

Como de costume na maioria das cidades, o aeroporto internacional de Bogotá fica distante do centro da cidade e das zonas mais turísticas (mínimo de 30 minutos de carro). A melhor forma de se locomover entre o aeroporto e seu hotel é contratando um serviço de transfer em carro particular. Recomendamos contratar através da Get Your Guide pelos links abaixo (custo a partir de U$11 por passageiro).

+ Traslado do aeroporto internacional El Dorado até o centro de Bogotá

+ Traslado do centro de Bogotá até o aeroporto internacional El Dorado

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O post O que fazer em Bogotá: roteiro de 3 ou 4 dias na capital da Colômbia apareceu primeiro em Viajar é Demais.

Sem dúvidas o momento das compras faz parte da diversão de qualquer viagem. 🙂 Se você chegou até aqui, muito provavelmente está planejando visitar a Colômbia e quer saber o que comprar para trazer da viagem. Baseado em tudo que vimos (e compramos) em nossas viagens por Bogotá, Cartegena e Medellin, preparamos essa lista com 10 sugestões de compras na Colômbia. Na lista, opções para todos os gostos e bolsos! Divirtam-se, e se tiverem outras sugestões de coisas legais pra trazer de lá, é só deixar o seu comentário lá no final do post. 🙂

1) Café colombiano

Considerado pelos especialistas como o melhor do mundo, é claro que o café colombiano não poderia ficar de fora de nenhuma lista do que comprar na Colômbia. Com características específicas do solo e do clima além de um processo de colheita artesanal que prioriza apenas os melhores grãos, o café produzido na Colômbia é sonho de consumo em todo o mundo. Cada região do país produz variedades específicas do grão com atributos distintos. Mal comparando, algo parecido com a lógica dos “terroir” na cultura dos vinhos na França.

Por tudo isso, reserve espaço na mala e vá as compras do legítimo café colombiano. Muita coisa pode ser encontrada nos supermercados, a preços mais ou menos similares ao que é praticado no Brasil. Dentre eles, a marca de café mais famosa da Colômbia é a Juan Valdez – que conta inclusive com centenas de lojas próprias espalhadas por todo o país. E até mesmo nos aeroportos.

Para quem estiver disposto a investir um pouco mais em cafés da mais alta qualidade, o mercado de cafés gourmet está em franca ebulição na Colômbia. Em Bogotá, não deixe de visitar a Catación Publica. O local é uma mistura de café com loja, laboratório e curso. Com uma ampla rede de pequenos produtores de café selecionados por toda a Colômbia, eles produzem alguns dos melhores cafés que você poderá encontrar na cidade. Uma ótima dica de presente para trazer da Colômbia que vai agradar a todo mundo (que gosta de café, é claro). 🙂

+ Leia o post completo sobre café na Colômbia (em breve)

2) Produtos Juan Valdez

Ué, café de novo? Bem, não exatamente. Já falamos no item anterior que o café talvez seja o principal produto exportação da Colômbia e uma ótima sugestão para comprinhas de viagem. E nenhuma outra marca soube surfar essa fama melhor do que a Juan Valdez, que se tornou uma marca conhecida – e consumida – internacionalmente.

Acontece que parte da estratégia de crescimento da marca foi ir além apenas do produto ‘café’. Com lojas espalhadas por toda a Colômbia, a Juan Valdez produz todo um ecossistema de produtos de marca própria relacionados a cultura do café: de canecas, moedores, prensas, e cafeteiras, passando por camisetas, chaveiros, bonés e todo tipo de souvenir da marca. Pode-se dizer que hoje a Juan Valdez é uma grande referência da Colômbia fora do país, e certamente um produto da marca se encaixa bem numa lista de sugestões do que comprar na Colômbia.

3) Mochila Wayuu

O artesanato em geral é uma atividade muito forte em toda a Colômbia, mas dentre todos os itens, um em especial se destaca. As coloridas mochilas Wayuu e suas estampas características estão por todos os lados. As originais são tecidas à mão (uma a uma) pelos povos indígenas Wayuu do deserto da Península de Guajira , uma das regiões mais áridas da Colômbia. A técnica é bastante complexa e cada uma leva cerca de 20 dias (!) para ser confeccionada.

Ao comprar as bolsas originais, parte do dinheiro em teoria ainda é revertido para as comunidades indígenas. O problema é que, de tão popular, a mochila está a venda em quase qualquer lugar (e é preciso tomar cuidado com a pirataria). Das feiras de rua, como o popular mercado de pulgas de Usaquén em Bogotá, passando por lojas especializadas, até a possibilidade de ir até Guajira e comprar diretamente dos produtores locais. Em geral, o preço de uma mochila dessas na Colômbia parte do equivalente a R$100 (modelos mais simples), podendo chegar a muito mais dependendo da complexidade do trabalho.

4) Cervezas BBC (Bogotá Beer Company)

Fundada em 2002, a Bogotá Beer Company é a mais conhecida e premiada cervejaria “artesanal” colombiana. Apesar do país não ser tradicionalmente um destino cervejeiro, a BBC cumpre bem o seu papel produzindo ao todo mais de uma dezena de diferentes estilos de cerveja, todas de muito boa qualidade. Mas só isso – a qualidade – não seria suficiente para incluirmos a cerveja na nossa lista de sugestões de compras para trazer da viagem.

O que torna a marca ainda mais interessante é a sua forte relação com a identidade nacional. Todas as suas cervejas – até mesmo as sazonais ou edições especiais – fazem referência em seu nome a bairros de Bogotá ou cidades e vilarejos da Colômbia. Cervejas como a “Classic Candelaria” e a “Monserrate Roja” são exemplos dessa estratégia que é bem sucedida na comunicação com o público local, e ainda torna o produto um atraente souvenir de viagem para os cervejeiros de plantão.

5) Aguardiente Antioqueño

Ainda no segmento das bebidas alcoólicas, pode ser que o seu negócio não seja exatamente cerveja. Nesse caso, guarde esse nome: “Aguardiente Antioqueño“. A versão tradicional da bebida originária da região da Antioquia (daí o nome) é elaborada com álcoois extra puros, essências naturais de anis, açúcar refinado e água. O teor alcoólico fica na faixa dos 25% até 30%, menos do que a nossa tradicional cachaça, mas ainda assim bem elevado.

As más línguas dizem que tem cheiro de remédio – por conta do anis – mas não dá pra negar que seja algo bem típico do país. Independente da qualidade um tanto quanto duvidosa, essa talvez seja a bebida alcoólica mais característica da Colômbia. Além disso, a bebida é fácil de encontrar para comprar, não custa caro e é vendida em embalagens de diferentes tamanhos, o que garante seu lugar na lista de souvenirs para trazer da Colômbia.

6) Esmeraldas

Se você já viu uma esmeralda original ao vivo, são grandes as chances de que ela tenha vindo da Colômbia – o país responde por 70-90% do mercado mundial de esmeraldas. As esmeraldas colombianas são mundialmente famosas por sua qualidade, e muita gente viaja para a Colômbia com o intuito de levar para casa uma linda joia de esmeralda para si ou para dar de presente de viagem.

Mas calma, apesar da aparente “fartura”, esmeraldas continuam sendo uma pedra preciosa e caríssima, mesmo na Colômbia, ok? Rsrsrs. Certamente esse não é um presente para todos os bolsos. Mas se a ideia é investir para presentear alguém especial, a Colômbia é o destino ideal para os amantes das esmeraldas.

7) Os “Gorditos” de Botero

Quando o assunto é arte, talvez nenhum colombiano seja mais conhecido do que Fernando Botero. O artista é famoso por suas esculturas e pinturas que reproduzem as formas humanas ou animais de maneira mais avantajada, com uma aparência acima do peso. Não demorou até que suas obras fossem carinhosamente apelidadas de “gorditos” pelos locais – algo que o artista não gosta, diga-se de passagem.

Fato é que, seja nos camelôs ou nas lojas oficiais como a do Museu Botero (Bogotá) ou em Medellin – sua cidade natal – miniaturas e reproduções de seus principais trabalhos podem ser encontrados por toda a Colômbia. Desde chaveiros, passando por telas e peças de decoração, são muitas as opções de souvenir inspirados na obra de Botero.

8) Fachadas das casas coloniais

Difícil pensar em Colômbia e não imaginar de cara as fachadas das casas em estilo colonial, com suas cores vivas e suas portas e janelas em madeira decoradas com flores. O maior símbolo desse tipo de arquitetura talvez seja Cartagena das Índias e seu centro histórico declarado patrimônio mundial pela UNESCO.

Pelas feiras de rua (como o mercado de pulgas de Usaquen em Bogotá) ou em lojas de artesanato por toda a Colômbia, alguns dos artigos mais interessantes que encontramos foram justamente as reproduções em madeira das fachadas clássicas das casas coloniais. Os modelos mais simples (e mais em conta) são os imãs de geladeira, mas é possível encontrar também no modelo “porta-chaves” ou até maior, como uma peça decorativa para a estante de casa. O trabalho de criação em geral é todo artesanal, e o resultado é algo simples mas de muito bom gosto que simboliza bem a essência da Colômbia.

9) Panela

Ué, como assim, panela? Calma, não é exatamente o que você pensou. “Panela” em toda a América Latina (exceção ao Brasil) é o nome que se dá a algo bem parecido com a nossa rapadura. O produto é muito popular na Colômbia e passamos a enxergar com outros olhos depois de experimentar uma bebida típica – essa não alcoólica: a “Aguapanela“.

A Aguapanela nada mais é do que uma infusão preparada a partir da panela, podendo ser bebida tanto quente (como um chá) quanto fria. Algumas receitas acrescentam um toque de limão, ou até mesmo uma dose de álcool ou um bloco de queijo (!). Dizem ainda que a bebida é perfeita para curar qualquer resfriado! Na dúvida, trouxemos alguns blocos de ‘panela’ para manter o novo hábito adquirido na viagem e compartilhar a receita com os amigos. 🙂

10) Livros de Gabriel Garcia Marquez

Considerado um dos autores mais importantes do século XX, o colombiano Gabriel Garcia Marquez foi um dos escritores mais admirados e traduzidos no mundo, com mais de 40 milhões de livros vendidos em 36 idiomas. Recebeu o Nobel de Literatura em 1982 pelo conjunto de sua obra que, entre tantos livros, inclui o aclamado Cem Anos de Solidão. Viajar para o país de origem de Gabo pode ser uma ótima oportunidade para adquirir um de seus livros. Ok, a maior parte deles já foi publicada inclusive no Brasil, em português. Mas trazer uma edição diretamente da Colômbia, no idioma original, tem o seu charme, concordam?

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Antes, algumas dicas para você economizar na viagem:

O Alfajor Uruguaio

Apesar de oficialmente o alfajor ser um doce de origem espanhola, não há um uruguaio que não afirme com toda certeza que a receita foi criada por lá. O nome seria uma derivação do hispano-árabe ‘al-hasú‘, que na tradução significa ‘o recheio’. Pra quem tem a infelicidade de não saber o que é exatamente um alfajor, eu explico brevemente: nas suas versões mais clássicas, o alfajor é um doce composto de uma massa (que pode ser de maizena, ou mais parecida com um bolo ou um biscoito) recheada de doce de leite (existem variações, mas o clássico é com o ‘dulce de leche’) e coberta por uma camada de chocolate ou de açúcar.

Bom, independente da origem ser ou não uruguaia, fato é que atualmente Uruguai e Argentina dominam o posto dos maiores e melhores produtores de alfajor no mundo. Não vou entrar em outra polêmica e discutir qual o melhor alfajor entre os nossos 2 países vizinhos (deixarei isso para o gosto pessoal de cada um). Assim como o argentino, o alfajor uruguaio existe em vários tipos, tamanhos, recheios e marcas. A principal diferença que vi para os argentinos: nenhum dos que experimentei levava na receita limão, laranja ou algo cítrico (na argentina a maioria tem um gostinho cítrico, como por exemplo o famoso Havanna).

Diferenças a parte, o alfajor uruguaio é também uma delícia, e sua fama de objeto de desejo dos brasileiros que viajam para o Uruguai é mais do que justificada. 🙂

Você também vai gostar de ler:
– O que fazer em Montevidéu: roteiro completo na capital do Uruguai
– Onde ficar em Montevidéu: dicas de hotéis e melhores bairros
– Onde comer em Montevidéu: 10 restaurantes e cafés imperdíveis
– Doce de leite uruguaio: ranking das melhores marcas

Onde comprar alfajores uruguaios?

Não é muito difícil encontrar alfajor no Uruguai. É possível comprá-los em supermercados, lojas especializadas, kioskos, no duty free do aeroporto e até em farmácias!

O problema é que nem todas as marcas são tão fáceis de achar em um mesmo lugar. As lojas especializadas possuem maior variedade de marcas e sabores. Tem uma inclusive no Mercado del Puerto, a Alfajores del Uruguay. Por incrível que pareça, apesar de estar num dos locais mais turísticos de Montevidéu, os preços são muito parecidos com o dos outros lugares, e ainda rola o Tax Free (aquela devolução dos impostos que explicamos no post 10 dicas de como economizar no Uruguai).

Pra quem tiver um pouco mais de tempo e disposição,  outra boa opção é garimpar pelos supermercados no Uruguai. Por lá os preços na média vão ser até mais em conta, e sempre existe a possibilidade de encontrar uma boa promoção (nós achamos o alfajor da Lapataia por cerca de R$1,00 quando o preço normal é o dobro disso).

Farmácias e kioskos normalmente são uma opção pra quebrar um galho, ou pra comprar em pouca quantidade e matar a vontade ali na hora. Não recomendo para comprar em maior quantidade para trazer para o Brasil pois normalmente os preços são mais altos.

Nem precisa falar que a opção de comprar no duty free é a pior possível, né? Além de ter pouquíssimas marcas disponíveis (encontramos somente Punta Ballena e Lapataia), os preços em geral são mais do que o dobro dos praticados pelos supermercados. Essa opção é só em último caso!

Bem, agora que você já sabe onde comprar, vamos ao que interessa! Confira nosso ranking dos 10 melhores alfajores uruguaios:

10) Lapataia Mousse

Apesar da última posição no nosso ranking, o Lapataia Mousse não é ruim. Ele está em 10º porque na minha visão “purista” de especialista, ele sequer é um alfajor (primeira polêmica da lista!). Apesar de ser vendido como um alfajor, ele lembra um biscoitão, tipo um “Bono”. Tanto a textura da massa, super crocante, quanto o recheio lembram o famoso biscoito recheado (estou preparado para apanhar dos apaixonados pelo Lapataia Mousse). 🙂

O Lapataia Mousse pode ser encontrado em vários sabores: chocolate, café e até o clássico ‘dulce de leche’ (mas não é doce de leite de verdade, cremoso, é como uma pasta de doce de leite). O lado positivo é que é um dos mais baratinhos, mas definitivamente, não está entre os meus favoritos.

Lapataia Mousse
Facilidade de achar: Fácil. Bem comum de achar nos supermercados, farmácias e na maioria das lojas especializadas.
Preço médio: R$2,50 (a unidade). Entretanto só encontrei vendendo em caixas de 6 unidades (ou seja, na faixa de R$15,00).

9º e 8º lugares: Portezuelo e Perrotta

Duas marcas de alfajor na mesma colocação tem um motivo. Não, não foi indecisão na hora de escolher o melhor. Mas pesquisando na internet eu “descobri” que o alfajor Portezuelo é vendido no Brasil como Alfajor Perrotta. Assim a marca Perrotta não vai ser encontrada no Uruguai, nem a Portezuelo no Brasil. Mas os 2 alfajores são na verdade a mesma coisa com nomes diferentes, e por isso o empate. 🙂

Os alfajores da Portezuelo são na média os mais baratos que encontramos a venda no Uruguai, e podem ser encontrados em quase todos os lugares (até no Brasil, só que com outro nome!). A variedade de opções e sabores é impressionante: tem os mais tradicionais, cobertos com chocolate (preto ou branco), tem com triplo recheio, tem recheado de doce de leite, de mousse, de fruta… Ufa, tem para todos os gostos.

Óbvio que a gente não conseguiu provar todas as variações, e focamos nos mais tradicionais. Novamente, não é que seja um alfajor ruim (nada que seja vendido como “alfajor” no Uruguai pode ser ruim). Mas sem dúvidas é o alfajor uruguaio mais “industrial”, no pior sentido da palavra. A cobertura de chocolate é bem artificial, tem pouco recheio e a massa é mais ‘farelenta’. Vale pra trazer em quantidade sem gastar tanto, mas definitivamente não será o melhor alfajor que você vai comer no Uruguai.

Portezuelo e Perrotta
Facilidade de achar: Marca mais fácil de encontrar, ao lado do Lapataia (o próximo da lista). Quase sempre era o primeiro que encontrávamos nas prateleiras, sempre em muita quantidade. E é encontrado com certa facilidade no Brasil também, mas com o nome de Perrotta.
Preço médio: a partir de R$2,00 a versão mais “simples” (unidade). Mas existem inúmeras variações e é possível também comprar em caixas com 6 ou mais unidades, o que baixa o preço unitário.

7) Lapataia (Vaquita)

Se tem um alfajor fácil de encontrar, esse alfajor é o Lapataia. A tradicional marca (que também faz um delicioso doce de leite) está presente literalmente em todos os lugares onde se vende alfajor. Sério, acho que não encontrei um único lugar que não vendesse os alfajores da Lapataia. Mesmo locais em que só havia uma marca disponível, essa marca era… Lapataia! Rsrs

O clássico é esse Lapataia Vaquita: um alfajor fininho, com pouco recheio (mas com a qualidade do dulce de leche Lapataia). A massa e a cobertura são satisfatórios, mas também um pouco “industriais” no sabor (porém menos do que o Portezuelo). É talvez o alfajor mais “padrão”. Cumpre seu papel no dia a dia, é bom para acompanhar um café, mas não tem nada de excepcional.

Lapataia Vaquita
Facilidade de achar: O mais fácil de todos, sendo uma das poucas marcas também presentes no Duty Free do aeroporto de Carrasco. Só não come quem não quiser.
Preço médio: Chegamos a achar até por R$1,00 em uma promoção, mas em geral custa cerca de R$2,50. Vende em unidades ou em caixas fechadas com 12.

6) Puerto Sur Premium

De todos os alfajores que experimentamos, o Puerto Sur é o que mais se parece com as versões “clássicas” dos alfajores de maizena que são vendidos nas padarias, confeitarias e nas casas de chá. A embalagem simples e a cobertura de chocolate que cobre de forma irregular somente a parte superior do alfajor ajudam a dar essa cara de “artesanal”.

O alfajor tem uma textura mais macia, lembrando mesmo um biscoito de maizena caseiro, e desmancha na boca. O recheio é de doce de leite, em pouca quantidade, e o sabor não sobressai muito.

Alfajor Puerto Sur Premium
Facilidade de achar: Bem difícil (não achei nem foto na internet, e tirei essa em casa). Só encontrei em um supermercado menor na região central de Montevidéu, o Supermercado Planeta.
Preço médio: Custou o equivalente a uns R$4,50 (unidade). Só encontrei vendendo individualmente.

5) Alfajor Marley

Apesar do nome e de ser produzido no Uruguai, é um alfajor “normal” – não leva maconha na sua receita, como alguns engraçadinhos podem supor. Rsrs.

É um alfajor bem saboroso, e experimentamos nas suas 2 versões (chocolate preto e branco). Um dos pontos fortes é o recheio: uma generosa porção de ‘dulce de leche’ daqueles bem escurinhos (quase um terço da altura do alfajor é só de recheio).

O ponto mais fraco para mim está na massa, que apesar de levar um pouco de chocolate, é mais torrada do que a média, meio “biscoitão”.

Na versão coberta de chocolate preto, a combinação de todos os elementos deixa ele doce na medida certa. O de chocolate branco eu já achei doce demais.

Alfajor Marley
Facilidade de achar: Médio (encontramos em alguns supermercados e lojas especializadas).
Preço médio: A unidade custa o equivalente a uns R$5,00. Só encontramos a venda na versão individual.

4) Alfajores de las Sierras de Minas

A própria embalagem já anuncia: “O 1º alfajor do Uruguai”. Foi com essa expectativa que experimentamos o Alfajor de las Sierras de Minas, e devo confessar que a minha primeira impressão não foi tão positiva. Comecei experimentando o de chocolate, que normalmente é o meu favorito. Achei a textura um pouco parecida com a de um bolinho (lembrou até aqueles bolinhos “Ana Maria”). O chocolate não tinha nenhum diferencial, assim como o recheio de doce de leite, que era em proporções normais e a combinação final era um pouco doce demais.

Se dependesse só da versão de chocolate, os Alfajores de las Sierras de Minas estariam entre os últimos dessa lista. Mas aí resolvi dar uma chance para a versão “Merengue” (alfajor banhado de açúcar em volta). Minha nossa, que alfajor bom! Até a massa é diferente, desmanchava na boca. E a crosta de açúcar dá a textura e a ‘crocância’ que o alfajor precisava. Me arrependi amargamente de ter comprado só um dessa maravilha! Fica a dica, quem quiser me trazer uma caixa de presente, estamos aí! 🙂

Existe ainda uma versão do Alfajor de las Sierras de Minas sem cobertura em volta, só com a massa e o recheio de doce de leite. Achei ok, mas não me deixou maiores lembranças.

A versão Merengue justificou a fama, e pelo conjunto da obra, ficou em 4º lugar da lista.

Alfajores de las Sierras de Minas
Facilidade de achar: De médio pra fácil. Bem comum de achar nos supermercados.
Preço médio: Equivalente a R$5,00 a unidade (a versão sem nada em volta custa mais ou menos a metade disso). Vende também em caixas de 12 unidades.

3) Nativo

Por incrível que pareça, não conhecíamos essa marca de alfajores antes de visitar o Uruguai. Entretanto, é só entrar em qualquer supermercado ou mercadinho que lá estão os alfajores da Nativo.

Encontramos em várias versões (chocolate branco e preto, maizena com coco tradicional e até uma versão mega, que dá pra dividir por 4 e comer aos poucos) e confesso que inicialmente não demos muita bola. Mas experimentar 1 deles foi o suficiente para decidirmos trazer logo uma caixa fechada para o Brasil.

A versão Nativo Premium é simplesmente espetacular, e tem talvez o melhor custo-benefício entre os alfajores uruguaios. Além de ser bem grande e pesado, o alfajor tem muito (eu falei muito?) recheio de doce de leite. Quase metade do alfajor é só doce – cremoso e de ótima qualidade! E ao contrário do esperado, o alfajor não fica doce demais. A cobertura é de um chocolate meio amargo (no caso do chocolate preto), e a massa lembra a textura de um biscoito, mas desmancha na boca. A combinação é excelente, e é irresistível comer tudo de uma vez!

O de chocolate branco já é um pouco mais doce, como de costume. É bom para tomar acompanhando um café sem açúcar.

Experimentamos também a tal versão “mega” que pesa 3 vezes mais do que um alfajor comum. Apesar de super caprichada no recheio, essa me decepcionou um pouco: a massa era diferente, com gosto de bolo. Mas a Chai adorou. 🙂

Nativo
Facilidade de achar: De médio pra fácil. Bem comum de achar nos supermercados, principalmente na versão Nativo Premium.
Preço médio: a partir de R$3,00 (unidade). A versão maior nós compramos por cerca de R$9,00.

2) Punta Ballena Negro

Apesar de ser uma das maiores marcas e obviamente seguir uma linha mais industrial, o alfajor ‘Negro’ da Punta Ballena ficou entre os nossos favoritos.
Em primeiro lugar, é um dos poucos a utilizar um chocolate mais escuro, o que já rende pontos na qualidade e no sabor da cobertura. A massa – que também leva chocolate e é quase da cor da cobertura – lembra a textura clássica dos alfajores e desmancha na boca. O recheio é saboroso e vem na medida certa. Toda essa combinação gera um alfajor um pouco menos doce do que a média uruguaia (o paladar dos uruguaios em geral é mais puxado para o açúcar do que o brasileiro).

Um dos grandes destaques é a versão em menor tamanho – o ‘alfajorcito’ – um grande acerto da marca. O tamanho é ideal para comer acompanhado de um belo café expresso depois do almoço, fica na medida certa para uma sobremesa e não compromete nenhuma dieta. 🙂
Sem dúvida, um ótimo custo-benefício entre os alfajores uruguaios.

Punta Ballena Negro
Facilidade de achar: Fácil, apesar de não termos encontrado em TODAS as redes de supermercado. É uma das poucas marcas a venda no Duty Free do aeroporto de Carrasco.
Preço médio: o pacote do ‘alfajorcito’ (a versão mini) custa cerca de R$6,50 com 6 unidades. No Duty Free é vendido em pacotes maiores (apesar do preço não compensar). O grande é vendido individualmente por cerca de R$2,50 cada.

1) Pollo y Pico

Quem imaginaria que o melhor alfajor uruguaio fosse produzido por uma pequena avícola em Montevidéu? Aliás, quem imaginaria que uma avícola produzisse alfajores? O.o

Foi com esse mesmo tom de surpresa que incluímos em nosso roteiro por Montevidéu uma passadinha pela avícola ‘Pollo y Pico’, depois de recebermos efusivas indicações por parte de moradores da cidade. É claro que tivemos que ir até lá para conferir com os próprios olhos.

Quando chegamos, não foi difícil identificar as caixinhas azuis e amarelas dos alfajores dividindo espaço com dúzias e mais dúzias de ovos caipiras em cima de balcões refrigerados com os mais variados cortes de frango. Sim, não era uma lenda urbana, o alfajor existia de fato!

Para aproveitar a ‘viagem’, compramos logo 6 antes mesmo de experimentar (4 na versão chocolate e 2 na versão ‘nieve’, com merengue em volta).

Ainda na saída da loja, decidimos abrir e somente provar um deles – iríamos almoçar na sequência e não queríamos perder a fome. Mas foi impossível só “provar”, e acabamos devorando o alfajor inteiro de uma vez sem nos darmos conta, como dá pra ver no vídeo:

O alfajor da Pollo y Pico obviamente é super artesanal, e desmancha na boca a cada mordida. A massa é bem amarelinha por conta dos ovos caipiras e frescos usados em sua fabricação. O recheio de dulce de leche é bem caprichado e cremoso – a sensação era que o alfajor tinha sido feito no próprio dia.

É claro que a charmosa embalagem – a caixinha de papel em azul e amarelo com uma ilustração de um galo  – merece uma menção honrosa pela originalidade.

Por conta do sabor, da raridade e da fofurice da embalagem, merece o nosso 1º lugar no ranking dos Alfajores no Uruguai.

Pollo y Pico
Facilidade de achar: Raro (só é vendido na avícola de mesmo nome)
Preço médio: R$5,00 a unidade.

Cuidado com a validade

Um cuidado que você precisa tomar na hora de comprar alfajores, principalmente pra quem estiver pensando em trazer para o Brasil, é a questão da validade. Alfajores em geral são um produto bastante artesanal e possuem validade pequena. Dificilmente você vai encontrar um alfajor com validade acima de 2 ou 3 meses, nem mesmo entre os mais industriais. Por conta disso, quando for comprar preste bem atenção na data de validade, para não precisar comer tudo de uma vez logo que chegar (que sacrifício, não é mesmo? Rsrsrs).
#dicaviajaredemais: independente da validade, normalmente a gente coloca os alfajores na geladeira assim que chega ao Brasil. Primeiro porque ele geladinho é muito mais gostoso! Rsrs Mas também por precaução – o produto pode durar menos ainda em função da diferença de temperatura. Estando na geladeira eu já comi alfajor “vencido” a mais de 3 meses que estava em perfeitas condições (tanto que estou aqui pra “contar a história” até hoje, hahaha). Já na primeira viagem que fiz para a Argentina, dei bobeira e não coloquei alguns alfajores na geladeira. Quando abri, mesmo na validade, estavam todos mofados. 🙁

E aí, qual o seu alfajor uruguaio favorito? Já experimentou todos esses alfajores? Tem algum que você achou incrível e que não está nessa lista? Comenta aí e conta pra gente. 🙂

Onde ficar em Montevidéu

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Mais atividades em Montevidéu

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Talvez você tenha chegado até aqui sem nunca ter ouvido falar dessa Catedral, ou sabendo apenas o básico sobre ela. Não se preocupe, a gente também não sabia da existência até pesquisar bastante durante o planejamento da nossa própria viagem pela Colômbia. E tudo que eu posso dizer é que é INCRÍVEL como a Catedral de Sal de Zipaquirá não é tão famosa ou reconhecida quanto deveria. Leia o artigo até o fim que eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Rsrsrs

Um pouco da história da Catedral de Sal de Zipaquirá

Situada a cerca de 50 km ao Norte de Bogotá, a pequena cidade de Zipaquirá é também conhecida como a “Cidade do Sal” por ser um dos centros de exploração de sal mais importantes da Colômbia. O nome Zipaquirá vem de ‘Zipa’, cacique da comunidade dos muiscas, considerado o senhor absoluto das minas de sal. Há indícios de que desde o século VI A.C o povo indígena que habitava essa região já fazia uso da abundante fonte de sal.

Os séculos de exploração e escavações para a mineração do sal resultaram em verdadeiras cavernas subterrâneas. E justamente em uma parte dessas seculares cavernas foi construída uma Catedral totalmente subterrânea! A ideia de construir uma capela subterrânea surgiu em 1932, por conta da devoção que os operários demonstravam antes de iniciar a jornada de trabalho. Mas a Catedral de Sal original só veio a ser inaugurada em 1954, com 120 m de comprimento, altura de 22 m e espaço para receber até 8.000 pessoas.

Entretanto, por falhas estruturais a antiga Catedral precisou ser fechada em 1990. No ano seguinte foi iniciado um processo de reconstrução da nova Catedral (a atual), que foi reinaugurada em 1995. Na estrutura atual, a Catedral de Sal de Zipaquirá se divide em três seções principais:

• Via Crucis: túnel onde se encontram as estações da Via Crucis, cada uma delas com altares talhados em rocha de sal.
• A Cúpula, a rampa de descida e as varandas: a seção intermédia vai desde a Cúpula, passando pelas varandas sobre as câmaras, o coro e as escadas do labirinto do Nártex.
• As Naves da Catedral: o trecho final conduz ao centro onde a estrutura é dividida nas Naves da Catedral.

A Catedral de Sal de Zipaquirá ganhou maior reconhecimento mundial quando foi a mais votada em uma eleição das novas “Maravilhas do Mundo” ocorrida em 2007, tornando-se a “Primeira maravilha de Colômbia”.

Como ir até a Catedral de Sal de Zipaquirá

Por conta própria

O jeito mais barato de visitar a Catedral de Sal de Zipaquirá é ir por conta própria, de ônibus, e depois adquirir o ingresso para a Catedral no próprio local. Mas não é a forma mais simples nem mais confortável, é claro. Os ônibus de Bogotá para Zipaquirá saem do Terminal Norte (partem a cada 10 minutos, e custam o equivalente a cerca de R$6. Claro que para chegar até o Terminal Norte você provavelmente vai precisar pegar um Transmilenio (ônibus convencional) ou um táxi, o que vai gerar mais uma despesa, e mais tempo de deslocamento. Para ir dessa forma, calcule um tempo mínimo de 1h40 até chegar a Zipaquirá.

Quando digo “chegar a Zipaquirá”, me refiro ao centro da cidade, não à Catedral de Sal. Do centro até a Catedral, será necessária uma boa caminhada de 30 minutos ladeira acima, ou mais um táxi (que não é caro, cerca de R$6 ou R$7).

Na Catedral de Sal é possível adquirir o ticket de entrada por preços a partir de cerca de R$60 por pessoa.

Passeio para a Catedral de Sal de Zipaquirá com operador turístico

A outra forma de fazer a visita a Catedral de Sal de Zipaquirá é contratando o passeio diretamente com um operador turístico. Nesse caso, existem várias opções de passeios a escolher, desde pacotes que incluem somente o traslado em carro particular até opções mais completas que incluem tanto a Catedral de Sal quanto a Laguna de Guatavita, uma outra atração bastante visitada nos arredores de Bogotá. Os preços variam de acordo com o pacote escolhido.

Para contratar um pacote como esses, nós recomendamos fortemente que você consulte uma das 2 empresas que utilizamos para todos os passeios que fizemos na Colômbia: a Colombia4u (Tour à Catedral de Sal de Zipaquirá) ou a Get Your Guide. Em ambas, o passeio completo custa a partir de U$60 por pessoa.

Nossa experiência na Catedral de Sal de Zipaquirá

Traslado até a Catedral de Sal de Zipaquirá

Agendamos o início do passeio para as 8h da manhã, quando o carro nos buscou em nosso hotel.

O trajeto até a Catedral de Sal de Zipaquirá levou cerca de 1 hora. Não enfrentamos muito trânsito, e o trajeto foi tranquilo. O motorista atua como guia, explicando de tempos em tempos alguma atração do caminho.

Visita a Catedral de Sal de Zipaquirá

O carro nos deixou no ponto mais próximo possível da entrada da Catedral de Sal de Zipaquirá , perto do guiché de compra de ingressos. Como nosso passeio já tinha o ticket incluído, passamos direto e fomos para a entrada das minas de sal que levam até a Catedral. Não há hora marcada no ingresso, e ao longo do dia acontecem várias visitas guiadas, sempre em grupo, e com horários previamente definidos. Esperamos cerca de 5 minutos e conseguimos fazer a visita com o grupo das 9h30.

A primeira parte da visita a Catedral de Sal corresponde a representação da Via Crúcis. Pelo longo corredor inicial, passamos pelas 14 estações que correspondem ao trajeto percorrido por Jesus carregando a cruz. Cada uma delas possui altares talhados em rocha de sal, com representações de cruzes, placas explicativas e uma belíssima iluminação – que dá uma aura única ao local.

A medida que vamos nos aprofundando pelo interior da mina por um longo corredor, o guia nos conta um pouco da história da cidade, das minas de sal e obviamente da própriaCatedral de Sal de Zipaquirá . Essa parte do trajeto é bastante informativa, e não há muito tempo para fotos. Entretanto, o guia nos explica que ao final da visita todos tem o direito de permanecer por tempo livre na Catedral e fotografar com calma cada detalhe.

Na sequência da visita, um dos momentos mais impactantes: um anjo no coro com seu trompete, simbolizando o anúncio da ressurreição de Cristo. Ao fundo, é possível ver o Altar da Catedral com sua grande Cruz. Mais uma vez, o belíssimo projeto de iluminação merece destaque. As luzes ao fundo oscilam em diferentes tons de roxo e azul. Cenário ideal para (muitas) fotos. Nesse ponto, a visita para por alguns minutos para que todos possam registrar o momento e contemplar a visão espetacular.

Finalmente chegamos até as Naves da Catedral de Sal, que se dividem em 4 estruturas: Nascimento, Vida, Morte e Ressurreição. Aqui é possível destacar a escultura do presépio, a imensa Cruz de 16 m, e especialmente a obra “A Criação do Homem”, uma homenagem a Michelangelo, em escultura talhada em mármore pelas mãos de Carlos Enrique Rodríguez Arango. Quatro imensas colunas cilíndricas simbolizam os quatro evangelistas (Marcos, João, Lucas e Mateus) e são atravessadas por uma enorme fenda que simboliza a Natividade. Vale admirar cada detalhe, é realmente muito impressionante!

Espelho d’água

Além da “atração principal” (que é obviamente a Catedral), vale destacar que o local é na verdade um complexo turístico com diversas outras atrações menores. Ao fim do percurso, nos deparamos com um Espelho d’Água, resultado do contato da água com a rocha com a rocha salina que cria uma ilusão de 80 metros quadrados, como se a paisagem estivesse perfeitamente refletida.

Lojinhas

Existem ainda várias lojinhas de souvenirs e produtos típicos da Colômbia. Não era o foco da nossa visita, mas é sempre bom saber dessa informação para já planejar o gasto extra no orçamento da viagem, né? Rsrsrs

Esculturas na parede de Rocha de Sal

Outra parte muito interessante da visita é essa parede de rocha de sal esculpida de ponta a ponta. Na ocasião da nossa visita, esse ainda era um projeto em andamento, mas em grande parte das paredes já haviam esculturas belíssimas como essas que registramos.

Cinema 3D (de 30 em 30 minutos), show de luzes e Esmeraldas

Ainda entre as atrações da visita à Catedral de Sal de Zipaquirá, é possível assistir a um filme em 3D contando a história da Catedral e das minas de sal, desde a formação geológica do terreno.  O filme tem duração de cerca de 15 minutos, e é exibido de meia em meia hora.

Há ainda uma espécie de show de luzes no teto de uma das salas, e um pequeno museu que conta a história da mineração e das esmeraldas (outra riqueza da região, além do sal).

Essas atrações finais eu confesso que achei bem mais ou menos, e são perfeitamente dispensáveis. O ponto positivo é que são “de graça” (estão inclusas na visita padrão), então quem estiver com tempo pode dar uma espiadinha. 🙂

Centro de Zipaquirá

Após a visita na Catedral de Sal, nosso tour incluía ainda uma passadinha rápida no centrinho de Zipaquirá – mais especificamente no Parque Principal de Zipaquirá. É uma praça bem simpática, com igreja e arquitetura tipicamente colonial. Vale destacar que o centro urbano de Zipaquirá foi declarado patrimônio histórico e cultural da Colômbia.

Retorno de Zipaquirá a Bogotá

O trajeto de volta foi novamente sem trânsito, e levamos cerca de 1 hora até a porta do nosso hotel em Bogotá. No total, todo o passeio até Zipaquirá e a Catedral de Sal levou cerca de 5 horas (uma manhã).

Vale a pena visitar a Catedral de Sal de Zipaquirá?

A nossa opinião é que vale MUITO a pena visitar a Catedral de Sal de Zipaquirá. Fica próxima de Bogotá (1 hora de distância), o custo total da visita é bem razoável, é possível visitar em uma manhã, e a atração é única no mundo. Além disso, toda a estrutura turística da Catedral de Sal é de primeiríssimo mundo. Não deixa nada a dever a grandes atrações do planeta. A Catedral de Sal de Zipaquirá faz jus ao título de “Maravilha do Mundo”.

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Por isso, depois de conhecer Bogotá, a gente reuniu nesse artigo algumas impressões sobre os melhores bairros da cidade. Além disso, separamos algumas dicas de hotéis para você se hospedar na capital da Colômbia.

Leia também:
– O que fazer em Bogotá: roteiro de 3 dias
– Onde comer em Bogotá
– Como ir de Bogotá até a Catedral de Sal de Zipaquirá
– Compras na Colômbia: 10 sugestões de presentes de viagem
– O que fazer em Cartagena: roteiro para 2 ou 3 dias

Bogotá: cidade grande e com bastante trânsito

Pra começar: você sabia que Bogotá é uma cidade gigante, sendo inclusive, maior do que São Paulo em extensão? E com uma população total de mais de 8 milhões de habitantes? Pois é, associado a extensão geográfica e a grande população está o trânsito bastante complicado, até mesmo mais difícil do que nas grandes capitais brasileiras.

E pode piorar: Bogotá não conta com metrô (ainda está na fase de projeto) e tudo precisa ser feito de ônibus ou carro. O sistema de ônibus de Bogotá (chamado de TransMilenio) é até bem eficiente e projetado. Mas quase sempre os ônibus circulam lotadíssimos! A melhor opção acaba sendo táxi ou Uber (que para nossa sorte são incrivelmente baratos).

De qualquer forma, o trânsito e as longas distâncias necessárias para conhecer as diferentes regiões da cidade nos surpreenderam nos primeiros dias de Colômbia. Tudo é longe em Bogotá! De um extremo ao outro da cidade, você vai levar quase 1 hora com o trânsito “normal”. É bom estar informado (e preparado) para tentar escolher a região mais indicada para se hospedar e minimizar a necessidade de deslocamentos.

Ruas bem planejadas: ‘calles’ e ‘carreras’ numeradas

Se o trânsito era pior do que esperávamos, a surpresa boa foi a estrutura de planejamento das ruas da cidade. Ao invés de nomes, as ruas são numeradas, e dividem-sem em “calle” ou “carrera”. “Calle” é o nome dado para as ruas horizontais (que cortam a cidade de Leste a Oeste) e “Carrera” é o nome dado para as ruas verticais (que cortam a cidade do Sul até o Norte). As “calles” começam pelo número 1 no extremo sul da cidade e quanto mais para o Norte, mais alta é a numeração. Da mesma forma as “carreras” começam pelo número 1 e vão aumentando a numeração em direção ao Oeste.

Asim fica bem fácil se localizar no mapa, ao ponto de, depois de um tempo a gente já conseguir “imaginar” uma determinada localização no mapa só de saber o endereço. 🙂 De um modo geral, quanto mais ao norte de Bogotá, mais nobre será a localização. Isso não significa necessariamente uma localização “melhor” – grande parte das atrações mais turísticas ficam ao sul da cidade – mas se reflete no perfil (e no preço) dos imóveis, dos restaurantes e das lojas de cada região.

Segurança em Bogotá

A segurança foi outro ponto que nos surpreendeu positivamente. Por mais que a gente tente se desvencilhar dos estereótipos, infelizmente fomos bombardeados durante os anos 80 e 90 com notícias sobre violência e o domínio do narcotraficantes por toda a Colômbia. Mais recentemente, série de TV como “Narcos” ajudaram ainda mais a “romantizar” uma época dominada pela violência que felizmente não existe mais.

Mesmo sabendo que a situação atual do país era bem diferente, ainda assim ficamos bem impressionados com o quão segura é a cidade de Bogotá. Mais do que isso, a “sensação de segurança” era tanta que andávamos com o smartphone na mão tirando fotos de maneira muito mais natural do que faríamos no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Mas é evidente que, como em toda grande metrópole, os cuidados básicos devem sempre ser tomados. Claro que existem regiões mais seguras do que outras, e consideramos também esse fator na hora de indicar onde ficar em Bogotá.

Onde ficar em Bogotá: dicas de hotéis e melhores bairros

Tomando como base o mapa da cidade, vamos indicar de baixo para cima (do sul para o norte) os bairros e regiões mais indicadas para quem quer conhecer o melhor de Bogotá. Sempre com dicas de bons hotéis para curtir ao máximo a sua viagem. Não definimos uma localização “melhor” ou “pior” – tudo depende do seu perfil de viajante, do que gosta de fazer, o que quer visitar, etc. Vamos a lista! 🙂

1. La Candelaria (onde ficar em Bogotá)

É a região que corresponde ao centro histórico de Bogotá. Em La Candelaria você estará próximo das principais atrações turísticas da cidade, como o teleférico de Monserrate, a Plaza Bolívar, o Chorro de Quevedo e de museus como o Botero, del Oro e Casa da Moeda.

Além disso, as construções antigas com sua arquitetura em estilo colonial dão um charme todo especial a região. O simples ato de caminhar pelas ruas de La Candelaria já é uma das atrações obrigatórias de Bogotá.

Hospedar-se nessa região é ideal para quem curte fazer tudo a pé ou para quem vai ficar pouco tempo em Bogotá e deseja conhecer o máximo possível. Achamos a região bem segura durante o dia, e um pouco mais deserta a noite, como todo centro de cidade. Por ser uma área turística, é sempre bom ficar atento a batedores de carteira.

La Candelaria concentra alguns hotéis e principalmente hostels a preços bem acessíveis, mas sem muito luxo. Entre as recomendações, o ótimo e barato The Candelaria House (super bem localizado e que superou nossas expectativas) e o charmoso Hotel Casa Deco com seu inconfundível estilo colonial.

+ Veja a lista completa com os melhores hotéis em La Candelaria, Bogotá

2. La Macarena (onde ficar em Bogotá)

O pequeno bairro de La Macarena fica “escondido” entre as montanhas de quase 3500 metros de altitude (a direita no mapa) e os imponentes edifícios empresariais do bairro vizinho, o chamado Centro Internacional. As inúmeras ladeiras, as casas coloridas e os ateliers de artistas locais atribuem charme e personalidade própria ao bairro. Dadas as devidas proporções, dá pra dizer que é uma mistura do clima de Santa Teresa (RJ) com Montmartre (Paris) e Olinda (PE). Deu pra imaginar? Rsrsrs

Além de ainda estar bem pertinho do centro histórico, próximo a La Macarena estão atrações como o Parque de la Independencia, o Planetário , o MAMBO (Museu de Arte Moderna), o Museu Nacional e a antiga Plaza de Toros.

A cena gastronômica revitalizada atraiu cafés e restaurantes para o bairro – alguns dos melhores que visitamos em Bogotá ficavam em La Macarena. É o caso do aconchegante Santa Fé Restaurante, com pratos típicos da culinária colombiana; ou da cozinha de autor do Leo Cocina y Cava, que nos apresentou um menu degustação sofisticado e ao mesmo tempo recheado de iguarias locais – um verdadeiro tour gastronômico pelas diversas regiões do país.

Leia também: Onde comer em Bogotá

Apesar de ser uma região bem agradável, infelizmente são poucas as opções de hotel. Se o foco é o bom custo-benefício, o Hotel Ibis Bogota Museo oferece o “padrão Ibis de qualidade” a preços bem convidativos. Uma opção mais sofisticada é o 5 estrelas Hotel Tequendama Bogotá, que conta inclusive com um heliporto em sua cobertura. A gente não chegou a usar o heliporto, mas vai que você precisa, né? 🙂

+ Veja a lista completa com os melhores hotéis próximos à La Macarena, em Bogotá

3. Chapinero | entre as Calles 66 e 76 (onde ficar em Bogotá)

Chapinero é uma macro região que engloba vários micro bairros de Bogotá, ou seja, uma mistura de áreas bem agradáveis com outras não tão interessantes. Especialmente no trecho que fica entre as “Calles” 66 e 76, achamos o bairro bem agradável, seguro e com um ar “residencial”. O lado bom é que vimos uma grande concentração de comércio de rua, supermercados, farmácias, etc. Uma região com cara de “Bogotá da vida real”.

Apesar de não contar com grandes atrações ou monumentos turísticos, a região fica estrategicamente localizada, bem na metade do caminho do centro histórico até o bairro de Usaquén, mais ao norte (falaremos dele mais adiante). Hospedando-se por aqui, é possível se programar para não precisar ir no mesmo dia de um extremo ao outro da cidade.

Além da localização e do clima mais residencial, talvez o maior atrativo de se hospedar em Chapinero seja o custo benefício. Sim, os hotéis e os restaurantes nessa região costumam ser mais em conta do que no norte de Bogotá (os bairros mais nobres) e até mesmo do que em La Candelaria, que concentra as atrações principais e consequentemente, muitos turistas.

Para comer, você encontrará opções super tradicionais como o Guerrero – Compañía de Sándwiches (hamburguer bom, sem frescura, bem servido e barato) ou o Restaurante El Boliche, especializado em massas e milanesas que também segue a linha “bom e barato”. Entre as opções mais sofisticadas, recomendo para o café da tarde a Pâtisserie Bealé – de clara inspiração nas confeitarias francesas. Para o jantar, o excelente El Chato – que a despeito do curioso nome, conta com uma equipe pra lá de simpática e que certamente figura no nosso top 3 de restaurantes em Bogotá. 

Entre os hotéis, o Villar America é indicado para quem procura bom custo-benefício. Os quartos são amplos e contam inclusive com cozinha completa! Outra opção certeira é o internacional e sempre excelente Hilton Bogotá. Bom, é um Hilton, não precisa falar mais nada, né? 🙂

+ Veja a lista completa com os melhores hotéis em Chapinero, Bogotá

4. Zona Rosa/Zona T (onde ficar em Bogotá)

Não sei se a Zona Rosa/Zona T pode ser considerada um “bairro” de Bogotá (para o Google Maps não). Já que não tem no mapa, a explicação vai por escrito: a Zona Rosa fica localizada ao norte da cidade, entre as ruas 79 e 85 e as Carreras 11 e 15. Já a Zona T é uma área fechada ao trânsito dentro da Zona Rosa, englobando a Calle 82, entre as Carreras 12 e 13.

Aqui ficam concentrados alguns dos melhores cafés, bares, restaurantes e lojas de grifes famosas de Bogotá, além da maior parte dos grandes shoppings da cidade. Nem precisa falar que os pontos fortes da região são compras e a agitada vida noturna, né? Mas esteja preparado para gastar, já que é uma das regiões mais valorizadas de Bogotá.

Toda a região e seu entorno são muito limpos e trazem bastante segurança para o turista. Ao mesmo tempo, pode ter um certo ar de “artificialidade”, um clima de “shopping a céu aberto” que nem todo mundo gosta.

Dentre as poucas opções de hotéis, recomendamos o GHL Hotel Hamilton (bem no coração da Zona Rosa) ou o Sofitel Bogotá Victoria Regia.

+ Veja a lista completa com os melhores hotéis na Zona Rosa/Zona T, em Bogotá

5. Chicó / Parque de la 93 (onde ficar em Bogotá)

Logo acima da Zona Rosa fica o pequeno bairro “Chicó”, onde se localiza o Parque 93 ou “Parque de la 93”, um dos novos polos gastronômicos de Bogotá. Abandonada até o início dos anos 90, a região no entorno do parque passou por um imenso processo de revitalização motivado pelos próprios moradores locais. Hoje é uma das zonas mais nobres e movimentadas de toda a cidade, misturando áreas comerciais e residenciais, supermercados, comércio de rua, além de boas opções de bares, cafés e restaurantes.

Ao redor do parque você encontrará por exemplo o bar da Bogotá Beer Company, a maior cervejaria artesanal da cidade. Os preços são bons e o local vive abarrotado de gente, mas vale a pena! Para o almoço, uma ótima pedida é o Tremenda Sal y Dulce, que mistura culinária internacional com ingredientes típicos da Colômbia.

A região é de fato muito limpa, moderna e segura, e a grande concentração de hotéis de boa qualidade ajuda na atração de turistas. Para quem curte o estilo apart hotel, o 93 Luxury Suites & Residences oferece quartos excelentes, luxuosos e super confortáveis a preços bem acessíveis. Ainda nos arredores fica o não menos sensacional Hotel Movich Chico 97, um 5 estrelas cujo café da manhã típico nos deixa saudades até hoje… 🙂

+ Veja a lista completa com os melhores hotéis em Chicó / Parque de la 93, Bogotá

6. Usaquén (onde ficar em Bogotá)

Em nossa lista, Usaquén é o bairro mais ao norte de Bogotá. Para começar logo pelo ponto negativo: sim, a região fica distante do centro e das atrações turísticas mais conhecidas. Grandes deslocamentos de táxi/uber ou ônibus serão necessários – mas lembre-se que o transporte em Bogotá é barato.

Agora, vamos para o lado bom: Usaquén é um dos bairros mais charmosos de Bogotá. Até o início do século 20 a região concentrava grandes fazendas e casarões coloniais, e muito dessa arquitetura foi preservada. O resultado é que atualmente o bairro mistura o moderno e o colonial, e vem se tornando um polo cultural. Atrai não só os turistas mas principalmente os locais.

A mais famosa atração do bairro é o Mercado de Pulgas de Usaquén, que acontece todos os domingos nos arredores do Parque de Usaquén, a pracinha central. Nela fica outra atração local, a Igreja de Santa Bárbara (construída no século XVII). Ainda aos domingos, quem curte um passeio de bike pode aproveitar a Ciclovia de Bogotá. A Carrera 7 é fechada para os carros e é transformada em uma enorme ciclofaixa que corta toda a cidade, de norte a sul.

O bairro também se destaca na gastronomia, e opções não faltam, de cafés a restaurantes gourmet. Para quem curte café e quiser uma rápida imersão na variedade de estilos da produção local, não deixe de ir ao Catación Pública. Além de cursos (para quem dispõe de mais tempo), o local serve cafés de todas as regiões do país, e você ainda escolhe o método de preparo (prensa francesa, alemã, tradicional, etc). Na mesma rua, há poucos metros, fica a simpática Nova Pastelaria, com ótimas opções para o brunch dominical (não deixe de experimentar a “água de panela”, bebida típica a base de rapadura). Entre os restaurantes, o imperdível La Provence de Andrei traz o melhor da culinária francesa – sempre com um toque colombiano, é claro. Um dos melhores de toda a viagem.

Curtiu o clima do bairro? Com muitas opções de hotéis de luxo e executivos, destaque para o Biohotel Organic Suites e o Sonesta Hotel Bogotá.

+ Veja a lista completa com os melhores hotéis em Usaquén, Bogotá

Gostou das dicas de onde ficar em Bogotá? Se ainda restou alguma dúvida, é só enviar um comentário que responderemos o mais breve possível. Boa viagem e até a próxima!

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Chegada ao Museu do Futebol

Chegamos ao Estádio Centenário em uma tarde de chuva fraca mas contínua. Nesse dia havíamos saído bem cedo do hotel para explorar a cidade, mesmo com o tempo ruim do inverno uruguaio. A ideia nesse dia era visitar o museu, o estádio e explorar o Parque Battle. Mas a chuva não permitiu seguirmos o nosso plano, especialmente para o parque, que deixamos para uma próxima oportunidade. Pra quem quiser ver todos os detalhes do nosso roteiro completo desse dia e do resto da viagem por Montevidéu, é só acessar o link aí embaixo:

+ Leia o roteiro completo da nossa viagem por Montevidéu, no Uruguai

Para chegar ao Estádio Centenário, que fica um pouco afastado dos demais pontos e zonas turísticas (Parque Rodó, Ciudad Vieja, etc) você pode pegar um ônibus urbano, táxi ou aplicativos de carro particular, como fizemos. A viagem do centro ao estádio leva cerca de 15/20 min de carro, mas a pé fica cansativo de percorrer essa distância (+/- 6km). Principalmente em dia frio e com chuva, né? 🙂

O motorista nos deixou em frente a porta de acesso ao Museu. Mas tome cuidado com o direcionamento que você coloca no aplicativo, e indique claramente que o destino é o “Museo del Futbol”, pois ele pode acabar te deixando em um dos acessos do Estádio mais afastado do Museu e aí vai ter dar uma andadinha até chegar à porta.

Museo del Fútbol (Museu do Futebol)

Quando entramos, logo no hall, já nos deparamos com uma horda de turistas brasileiros, a maioria torcedores do Botafogo, que estavam na cidade para o jogo contra o Nacional (clube tradicional da cidade) que rolou naquela semana pela Libertadores da América.

Ali mesmo na entrada já fica a bilheteria e a lojinha do Museu. O valor do ingresso no dia da nossa visita dava em torno R$12,00. Dólares e Reais são aceitos mas sempre é mais vantagem pagar em moeda local.

Optamos pela visita guiada e não perder nenhum detalhe do Museu. Fomos recebidos por um simpático senhor (torcedor do Peñarol) que nos conduziu por todos as salas e espaços do Museu. Aos poucos fomos percebendo que ele era uma verdadeira enciclopédia do futebol, não só uruguaio, mas mundial. Ele sabia muito sobre a história do futebol e muito sobre os times do Brasil em especial (talvez por 90% das visitas ao Museu do Futebol serem feitas por brasileiros), e vez ou outra relacionava um fato de algum clube ou jogador com o meu time (Flamengo), ou com o time da Chai (Grêmio) ou até mesmo o time do sogrão (Internacional) já que eu tinha mencionado em algum momento. 🙂

Aos poucos fomos nos surpreendendo positivamente com o acervo do local e com o estado de conservação do Museu, que funciona há mais de 40 anos no local. Tem coisas inacreditáveis que vão desde cartazes da primeira Copa do Mundo, passando pela camisa que jogadores usaram há mais de 100 anos (ainda conservadas!) e, é claro, uma Taça Jules Rimet (aquela que a gente já teve mas que foi roubada e derretida, lembram?).

A ‘vibe’ do local é bem diferente por exemplo do Museu do Futebol de São Paulo, no estádio do Pacaembu. Para quem já fez essa outra visita, o acervo do museu “paulista” é mais “tecnológico”, interativo e baseado em provocar sensações e em ser educativo, com muito uso de som e vídeos. O de Montevidéu é mais focado em contar histórias, em expor objetos que te fazem viajar no tempo (não somente no âmbito do futebol, mas da próprio país).

A visita é muito agradável, e mesmo para quem não é fanático por futebol, pode ser bem interessante para saber um pouco mais sobre a história do Estádio e sobre a paixão do uruguaio pelo esporte. Me arrisco a dizer que o uruguaio é tão ou mais apaixonado pelo futebol do que o nós aqui no Brasil.

Vai ver que isso é por conta do Uruguai ter sido o primeiro campeão de uma Copa do Mundo, disputada em 1930 no próprio país e nesse estádio. Aliás, o estádio foi construído para receber a Copa do Mundo. Um ano antes, em 1929, por ocasião dos preparativos das comemorações do centenário (daí o nome do estádio) da Primeira Constituição da República do país, que achou que um evento como uma Copa do Mundo era o melhor presente para o povo.

Depois disso, a Celeste (como é chamada a seleção de futebol uruguaia por conta da cor de seu uniforme) se sagrou bicampeã em pleno Maracanã, na Copa do Mundo de 1950, a primeira disputada no Brasil . Esse feito ficou conhecido como ‘Maracanazo’ e causa calafrios em muitos brasileiros até hoje (agora menos, depois do 7 a 1 da Alemanhã na Copa de 2014). :/

Eles ainda exibem com orgulho as medalhas de ouro em Olimpíadas, bem como os títulos dos maiores e mais tradicionais clubes, o Nacional e o Peñarol, que juntos somam 8 títulos da Copa Libertadores, o principal campeonato sul-americano de futebol.

Para encerrar, uma entradinha no Estádio Centenário

É claro que o final dessa visita não poderia acontecer sem uma visita a um dos palcos mais lendários da história do futebol, que inclusive foi eleito patrimônio cultural da humanidade: o Estádio Centenário. Mesmo com a chuva fininha que insistia em cair, foi possível acessar uma área das arquibancadas e ter uma visão de todo o estádio por dentro.

No fim, saímos bem satisfeitos com a visita. Em cerca de 1 hora conhecemos (e aprendemos) muito sobre a cultura uruguaia e o futebol de maneira geral. Para um dia chuvoso como aquele então, eu diria que é o programa ideal para o final de tarde. Se você tem um mínimo interesse por futebol, nem que seja só de 4 em 4 anos, durante a Copa do Mundo, tenho certeza que você já vai curtir bastante a visita ao Museu do Futebol de Montevidéu. 🙂

Serviço:
Museo del Fútbol
Endereço: Estadio Centenario, tribuna Olímpica Av. Ricaldoni.
Horário de visitação: De segunda a sexta, de 10 a 17 horas.
Preço: Cerca de R$12,00

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